CP Company es una marca de ropa italiana fundada en 1971 por el diseñador Massimo Osti . [1] Inicialmente llamado Chester Perry por sugerencia de su amigo empresario de la moda Corrado Zannoni, su nombre fue cambiado en 1978 tras una demanda de Chester Barrie y Fred Perry, por el uso de su nombre y apellido. [2]
El diseño de ropa de CP Company a menudo realiza investigaciones y diseños de uniformes militares y trajes de trabajo. [3] Se hizo conocido por su ropa exterior funcional de inspiración militar y el uso de tejidos, técnicas de procesamiento y diseño innovadores. Su " chaqueta Mille Miglia " (también conocida como " chaqueta Goggle ", 1988), presenta dos lentes transparentes en la capucha (las "gafas") y una en la muñeca, para el reloj de pulsera. [4] [5] Desde 1975 CP Company ha producido más de 40.000 prendas. [3] Hoy en día, la marca ha generado un gran número de seguidores dentro de la subcultura hooligan del fútbol holandesa e inglesa. CP Company continúa ofreciendo chaquetas de campo modernas, chaquetas protectoras blandas, sudaderas con mangas para lentes y más. [6]
En 1984, Osti vendió las acciones de su empresa a GFT (Gruppo Finanziario Tessile), pero permaneció como estilista de la marca hasta 1994. [7] En 1993, la marca fue adquirida por Carlo Rivetti. Rivetti cambió el nombre de la empresa de CP Company a Sportswear Company. En 2010 se vendió a FGF Industry SPA de Enzo Fusco [8] En 2015, la propiedad intelectual de la empresa fue comprada por el grupo de indumentaria de Hong Kong Tristate Holdings Limited ( SEHK : 458). [9]
CP Company fue fundada en 1971 en Bolonia, Italia, por el diseñador Massimo Osti (1944-2005). La marca originalmente se llamaba Chester Perry, pero luego de una acción legal conjunta por parte de las marcas británicas de ropa masculina Chester Barrie y Fred Perry, el nombre se cambió a CP Company en 1978. [10] Inicialmente, la empresa producía camisetas serigrafiadas con diseños gráficos desarrollados. por Osti, pero en 1973 la marca comenzó a producir otras prendas, como chaquetas, pantalones y camisas. [11] En 1984, Osti vendió la empresa a GFT (Gruppo Finanziario Tessile), pero siguió trabajando en la empresa como diseñador hasta 1994. En 1993, la empresa fue comprada por Carlo Rivetti (n. 1956) y pasó a formar parte de un grupo más grande llamado Sportswear Company SpA [12] Massimo Osti dimitió como director creativo en 1994 y Romeo Gigli (n. 1949) trabajó como director creativo de la marca, diseñando ropa masculina y lanzando una línea de ropa femenina. En 1997, Moreno Ferrari (n. 1952) sucedió a Gigli como director creativo. En 2001, Alessandro Pungetti fue anunciado como nuevo director creativo de la empresa, donde permaneció en este cargo hasta 2009, cuando Carlo Rivetti nombró a Wallace Faulds (n. 1979) como nuevo jefe de diseño. [13] Rivetti vendió CP Company a FGF Industry SpA en 2010. [14] Alessandro Pungetti fue reelegido director creativo conjunto junto con Paul Harvey en 2012. [15] En 2015, FGF Industry SpA vendió la empresa a Tristate Holdings Limited. [16] En 2019, Lorenzo Osti, hijo de Massimo Osti, fue nombrado presidente de CP Company. [17] La marca abrió una tienda insignia en Milán en 2019, seguida de nuevas ubicaciones minoristas en Ámsterdam en septiembre de 2020, Riccione en junio de 2021 y Londres en 2022. [18]
Un elemento importante de la estética del diseño de CP Company es el uso de procesos de teñido complejos para generar una variedad de acabados para las prendas en toda su línea de productos. En 1974, CP Company comenzó a desarrollar el teñido de prendas enteras ( Tinto in capo) como una técnica para eliminar la rigidez de telas nuevas y dar una apariencia desgastada a las prendas finales, incluidas camisetas, pantalones, chaquetas y prendas de punto. [19] CP Company estableció un laboratorio de teñido tecnológicamente avanzado en Ravarino, Italia, para desarrollar procesos para el teñido de prendas completas, ya que no existían procesos industriales para este tratamiento en ese momento. Esto dio lugar al desarrollo de una serie de técnicas nuevas, que posteriormente fueron adoptadas por otras marcas de moda. [20] [21] La marca también desarrolló nuevos métodos para teñir prendas que están hechas de diferentes fibras, como algodón y nailon, mediante la aplicación de múltiples tintes en un solo proceso, lo que da como resultado una amplia gama de acabados que incluyen un color dual. apariencia. [22] Este método permitió a la empresa comprar grandes cantidades de una sola materia prima a un precio más bajo, que luego podría usarse durante varias temporadas y tener un aspecto completamente diferente debido a los procesos de teñido utilizados. [23] Además del teñido de prendas ( Tinto in capo ), CP Company jugó un papel decisivo en el desarrollo de varios otros tejidos y tratamientos, incluidos 50 Fili, Velvet Wool, Rubber Wool y Rubber Flax. [24] Más recientemente, la marca ha utilizado una variedad de otros materiales de vanguardia, incluidos Dynafil TS-70, Dyneema, Chrome, Taylon L, NyBer, P.Ri.SM, Polartec Alpha, Micro-M y MTtn [25].
El proceso de diseño de CP Company se basó inicialmente en el importante archivo de prendas de vestir de Osti, que se utilizó para investigar prendas arquetípicas militares, industriales o utilitarias y reinterpretar detalles de su diseño para informar nuevos resultados de diseño. En 1996, el archivo contenía más de 35.000 prendas. [26] Este enfoque del diseño quedó ejemplificado con el lanzamiento en 1991 de la gama Continuative Garments de CP Company, que vio variaciones de las mismas prendas reeditadas cada temporada, con el uso de técnicas innovadoras de fabricación y teñido utilizadas para transformar estas prendas. [27] Permitió a la marca perfeccionar y refinar una serie de prendas principales, incluida la chaqueta Mille Miglia, que se basó en la chaqueta militar suiza Alpenflage M70 y cuenta con múltiples bolsillos. [28] La chaqueta Mille Miglia también presentaba dos lentes de plástico en la capucha que se inspiraron en la investigación que Osti llevó a cabo sobre capuchas protectoras y máscaras antigás producidas durante la Segunda Guerra Mundial. [29] Las primeras chaquetas Mille Miglia fueron producidas por CP Company en 1988 e inicialmente fueron regaladas a los organizadores y competidores de la carrera de resistencia Mille Miglia (1000 Millas), que la marca patrocinó en 1998 y 1989. [30] En 2009 , la compañía invitó al diseñador Aitor Throup a diseñar la versión del vigésimo aniversario de la chaqueta Mille Miglia, que posteriormente fue preseleccionada por el Museo del Diseño de Londres para el Premio Diseños del Año 2010. [31]
Tras su nombramiento como director creativo, Moreno Ferrari desarrolló la gama Urban Protection, que se lanzó en 1997 y se produjo cada temporada hasta 2001. [32] Se basó en el enfoque de la marca hacia las prendas continuas, pero si bien anteriormente estas se habían confeccionado en fibras predominantemente naturales Como lino, algodón, cuero y lana, la gama Urban Protection utilizó un nailon industrial, Dynafil TS-70, en casi toda la ropa exterior de la colección. [33] Además, varias prendas de la gama presentaban tecnología incorporada, incluidas linternas, auriculares, alarmas personales y detectores de contaminación, y recibieron nombres evocadores como Metropolis, Atlas, Life, LED, REM, Move y Rest. . [34] El enfoque de Ferrari a la gama Urban Protection ha sido ampliamente interpretado como influenciado por el concepto de no lugar, que fue explorado por primera vez por Marc Auge en su libro de 1995 Non-Places: Introducción a una antropología de la supermodernidad . [35] El curador Andrew Bolton señaló que la funcionalidad de las prendas se alineaba con los espacios de transición del aeropuerto, la autopista y el metro. [36] Mientras que Ferrari describió estos no lugares como, '...espacios anónimos que anulan nuestra alma; un alma que todos pretendemos olvidar, pero que de repente puede resurgir para recordarnos quiénes somos y qué es lo que realmente necesitamos.' [37] Más tarde, Ferrari diseñó la gama Transformables para la primavera verano de 2000, que incluía varias prendas inflables o transformadoras construidas con poliuretano transparente teñido de azul, reforzado por un revestimiento de carbono. [38] Las prendas incluían un abrigo que se convertía en colchón, una chaqueta que se inflaba hasta convertirse en una silla y un abrigo que se convertía en una cometa. [39] En 2006, la parka/colchón de aire Transformables se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y ahora se encuentra en su colección permanente. [40] [41] La gama Urban Protection se relanzó en 2020, con una reelaboración de la chaqueta Metropolis en Dyneema, que se comercializa como la fibra más resistente del mundo [42] [43]
Como parte de las celebraciones en torno al 50 aniversario de la marca en 2021, CP Company produjo una serie de colaboraciones con varias otras marcas, incluidas Patta, adidas Spezial, Barbour, Clarks Originals y Emporio Armani. [44] [45] [46] [47] [48] En 2023 se produjo una colección cápsula colaborativa con la marca británica de ropa urbana Palace, basada en reinterpretaciones de prendas clásicas del propio archivo de CP Company. [49] La marca también ha colaborado con varios músicos, incluidos Kano, Sergio Pizzorno de Kasabian, Liam Gallagher y la banda Gorillaz, para crear colecciones cápsula. [50] [51] [52] [53] Si bien los músicos notables que han usado la marca incluyen a Noel Gallagher, Liam Gallagher, Bez de Happy Mondays y Damon Albarn, quien usó la Mille Miglia diseñada por Aitor Throup en la portada de su Álbum de 2014 Robots cotidianos. [54] [55] [56]
La subcultura informal que surgió a finales de la década de 1970 en las gradas de fútbol del Reino Unido se destacó por la adopción de marcas italianas que eran difíciles de encontrar en el Reino Unido en ese momento. A mediados de la década de 1980, CP Company comenzó a ser usada por ropa casual en el Reino Unido, junto con otras marcas italianas como Stone Island, Fila, Tacchini, Emporio Armani, Ellesse, Benetton y Fiorucci. [57] [58] Chaquetas particulares, como la chaqueta con gafas Mille Miglia y más tarde la Metropolis, se volvieron icónicas dentro de la subcultura informal debido al énfasis de CP Company en prendas exteriores distintivas. [59] Las gafas integradas en la chaqueta Mille Miglia también facilitaron a los usuarios ocultar su identidad a las cámaras CCTV y a los agentes de vigilancia policial. [60] A finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, la chaqueta Mille Miglia de la marca, que se había emitido cada temporada como parte de la gama Continuative Garments de la compañía, había llegado a simbolizar la subcultura informal, con ilustraciones de futbolistas informales que llevaban la chaqueta apareciendo en numerosas camisetas. camisas fabricadas por otras marcas, como 80s Casuals y Casual Connoisseurs, resaltando el estatus icónico de la chaqueta dentro de la subcultura. La chaqueta también apareció en la portada del libro de Phil Thornton de 2003 Casuals: Football, Fighting and Fashion: The Story of a Terrace Cult . [61] En 2022, la exposición The Art of the Terraces en la Walker Gallery de Liverpool, que examinó la conexión entre la cultura informal y el arte, presentó una serie de obras de arte con la chaqueta de artistas como Peter O'Toole, Jens Wagner y Jamie Pike. y Paul Curtis. [62] [63] Entre 1985 y 1993, CP Company publicó su propia revista bianual en italiano, inglés y japonés, que presenta las colecciones de las nuevas temporadas, y cada número vende 50.000 copias. [64] En 2022, CP Company presentó una nueva revista llamada Arcipelago que se publica cada dos años. [sesenta y cinco]
