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Dirigida por Bill Tilman , la expedición británica al Monte Everest de 1938 fue una expedición discreta y de bajo costo que tuvo la mala suerte de encontrarse con un monzón muy temprano. Las condiciones meteorológicas frustraron los intentos de alcanzar la cumbre. El Collado Norte se subió por primera vez desde el oeste y se alcanzó una altitud de 8.300 m (27.200 pies) en North Ridge.
Después del fracaso de la expedición británica al Monte Everest de 1936 , el Comité del Monte Everest decidió no hacer otro llamamiento público para obtener fondos incluso después de que el Tíbet hubiera aprobado una expedición para 1938. La prensa y el público ya no estaban interesados y, en una época de austeridad, esas cosas se consideraban extravagantes. Sin embargo, The Times estaba dispuesto a proporcionar un presupuesto limitado y esto coincidía con el tipo de empresa de pequeña escala, incluso austera, defendida por los principales escaladores británicos de la época, Eric Shipton y Bill Tilman , similar a su reconocimiento de 1935 . En una reunión celebrada en febrero de 1937, Tilman fue nombrado líder y Tom Longstaff , que en años anteriores había sido el escalador-médico en la expedición al Everest de 1922, aportó 3.000 libras esterlinas con la condición de que no hubiera publicidad anticipada y que, cuando fuera posible, los escaladores cada uno pagaría lo suyo. [1]
Además de Tilman y Shipton, aceptaron participar Frank Smythe , Noel Odell , Peter Lloyd , Peter Oliver y Charles Warren. Ang Tharkay era sirdar y Tenzing Norgay era uno de los sherpas . [2] Jack Longland fue invitado pero tuvo que rechazarlo porque sus empleadores no le concedieron la licencia. [nota 1] El equipo era muy fuerte y, según Shipton, "socialmente armonioso". Tilman consideró que un grupo de siete personas era innecesariamente grande, pero accedió diciendo que "representa un alto margen de seguridad contra víctimas". El coste iba a ser de 2.360 libras esterlinas, en comparación con las 10.000 libras esterlinas del intento de 1936. [3] No se llevaron las radios porque Tilman las consideraba innecesarias, pero había demasiada presión sobre él como para negarse a llevar equipo de oxígeno. Como en la expedición Shipton-Tilman de 1935 , el suministro de alimentos era extremadamente básico: Tilman incluía sopa y gachas de avena como "golosinas". [4]
Al llegar a Gangtok , Sikkim , el 3 de marzo de 1938, el grupo cruzó el Sebu La hacia el Tíbet con la esperanza de llegar a Rongbuk mucho antes de que se esperara que estallara el monzón. Como el invierno apenas había terminado, hacía mucho frío durante la marcha [nota 2] y la nieve era abundante, pero llegaron a Rongbuk el 6 de abril (más de una semana antes que cualquier otro equipo) y encontraron el Monte Everest libre de nieve. Cuarenta y cinco Shepas llegaron provenientes de Solu Khumbu en Nepal vía Nangpa La . [5] Tomando lo que se había convertido en el acceso tradicional a la cumbre del Glaciar East Rongbuk , se estableció el Campo III en la cabecera del glaciar, pero la temperatura era demasiado fría para intentar ascender hasta el Collado Norte . De hecho, con la excepción de Shipton, todos los escaladores padecían dolencias relacionadas con el severo frío. Shipton y Smythe, que eran considerados como la pareja con más probabilidades de intentar la cumbre, habían sido enviados a Lhakpa La, de 22.000 pies (6.700 m) , hasta el valle de Kharta para recuperarse y ahora el resto del equipo se unió a ellos allí. para disfrutar de una semana en condiciones primaverales entre prados y bosques. [sesenta y cinco]
Cuando regresaron a Rongbuk a través del Doya La, descubrieron que había estado nevando allí durante una semana y que el monzón había llegado el 5 de mayo, tres semanas antes de lo experimentado por expediciones anteriores. Regresaron al Campo III y el 18 de mayo subieron al Collado Norte con sorprendentemente poca dificultad. Shipton y Smythe se reunieron con ellos después de regresar por Lhakpa La. Cayeron fuertes nevadas durante la noche y no fue hasta el 24 de mayo que pudieron comenzar a establecer el Campamento IV en el Collado Norte. Las condiciones allí eran cálidas pero la nieve era profunda. y se dieron cuenta de que tendrían que reconciliarse con intentar alcanzar la cumbre durante el monzón. [6]
Tilman hizo un plan que implicaba dividir el partido. Viajando a través de Rongbuk, los escaladores Shipton, Smythe y Lloyd debían trasladarse al glaciar principal de Rongbuk para intentar el Collado Norte desde el oeste. Los demás ocuparon el campo IV el 28 de mayo. Tenzing encabezó la cresta norte, pero la nieve era tan profunda, especialmente hacia la cumbre, que Tilman decidió ni siquiera intentar establecer el Campamento V. Aún más nieve obligó a retirarse al Campamento III, desde donde Tilman dio la vuelta para unirse al equipo occidental. Finalmente llegaron al Collado Norte desde el oeste bajo condiciones de nieve peligrosas, aunque la pendiente no era tan pronunciada: era la primera vez que llegaban al Collado desde este lado. En esta ocasión, en North Ridge pudieron establecer el Campamento VI a 27,200 pies (8,300 m), pero más allá de eso las condiciones eran casi imposibles: Shipton y Smythe y luego Tilman y Lloyd solo lograron subir ligeramente por encima del campamento. Al final se decidió retirarse por completo descendiendo al glaciar East Rongbuk. [7] Tenzing y Pasang Bhotia se habían desempeñado excepcionalmente bien hasta el Campo VI, pero en el Collado Norte Pasang sufrió un derrame cerebral que lo paralizó en su lado derecho y comenzó a delirar. [8] [9] Tuvieron que bajarlo de la montaña, pero se recuperó bastante bien. [8]
Oliver regresó antes que los demás y se quedó con Norman Odling en Kalimpong . Odling había sido hospitalario con los escaladores en expediciones anteriores pero, sin que Oliver lo supiera, también era corresponsal de Reuters . Informó la historia que le habían contado. El Times quedó en exclusiva y el Comité del Monte Everest tuvo que devolver 850 libras esterlinas. [10]
La expedición demostró que un grupo pequeño posiblemente ofrecía tantas posibilidades de alcanzar la cumbre como uno grande. Sin embargo, también demostró que el monzón no era un momento viable para intentar alcanzar la cumbre, al menos desde el norte o el lado tibetano del Everest (los suizos en 1952 hicieron un segundo intento después del monzón). Los sherpas mejoraron enormemente su técnica de escalada y por primera vez pudieron asumir un papel protagonista, animando incluso a los europeos a seguir ascendiendo. [11]
Un equipo de oxígeno de circuito cerrado no tuvo éxito y fue "abandonado debido a la sensación de asfixia que se desarrolló después de un corto período de uso". Sin embargo, Lloyd descubrió que el diseño de circuito abierto era una ventaja definitiva por encima de los 26.000 pies (7.900 m), aunque Shipton no estaba convencido de que el rendimiento de Lloyd fuera significativamente mejor que el de Tilman. [11] [12] Fue George Finch quien abogó por aparatos de circuito abierto, en contra del consejo de otros "expertos", y este conocimiento finalmente se utilizó en la planificación de la exitosa expedición de 1953 (que utilizó circuitos abiertos y cerrados). conjuntos). [11] [13] [14]
El partido volvió a una Europa descendiendo hacia la Segunda Guerra Mundial pero con el Comité del Monte Everest solicitando permisos tibetanos para 1941, 1942 y 1943. Todo esto no fue así y después de la guerra el Dalai Lama no respondió a las solicitudes y luego en 1950 los tibetanos Las fronteras quedaron firmemente cerradas con la ocupación del Tíbet por parte de China . Así, los intentos británicos de posguerra por alcanzar el Everest serían desde Nepal hacia el sur. [15] [16]