- Retrato de Murad Bakhsh (1624-1661), India mogol, atribuido a Balchand
- Corte de Akbar
- Guardias de la corte de Shah Jahan
La vestimenta mogol se refiere a la vestimenta que usaban los mogoles en los siglos XVI, XVII y XVIII a lo largo de la extensión de su imperio. Gran parte de ellos ya se usaban en los siglos pasados antes de su llegada al subcontinente indio . Se caracterizaba por estilos lujosos y estaba hecha con muselina , seda , terciopelo y brocado . [1] Se usaban patrones elaborados que incluían puntos, cuadros y ondas con colores de varios tintes, incluidos cochinilla , sulfato de hierro , sulfato de cobre y sulfato de antimonio .
Los hombres llevaban tradicionalmente un abrigo largo superpuesto conocido como Jama con una faja patka atada alrededor de la cintura y pantalones estilo "Paijama" (cubiertas para las piernas que dieron origen a la palabra inglesa pajama ) debajo del Jama. Se usaba un " pagri " (turbante) en la cabeza para completar el atuendo. Las mujeres usaban " shalwar ", " churidar ", " dhilja ", " gharara " y " farshi ". Usaban muchas joyas, incluidos aretes, joyas para la nariz, collares, brazaletes, cinturones y tobilleras. [2] Otros tipos de ropa incluían: túnicas estilo " peshwaz " y túnicas " yalek ".
Los tipos de tocados incluían: "Chau-goshia", una gorra en cuatro segmentos, el "qubbedar" en forma de cúpula, "kashiti", el "dupalli" bordado y "nukka dar", y el "mandil" de terciopelo. [2] Los estilos de zapatos incluían jhuti", "kafsh", "charhvan", "salim shahi" y "khurd nau" y estaban curvados hacia arriba en la parte delantera. Lucknow era conocida por sus zapatos y bordados con aughi de oro y plata durante la época. [2] Los turbantes del emperador mogol generalmente tenían adornos de turbante, que estaban hechos de oro y gemas preciosas como rubíes, diamantes, esmeraldas y zafiros.
Durante el reinado de Akbar , se popularizó el típico turbante mogol , que se envolvía directamente sobre la cabeza, ya que carecía de un sombrero Karakul e implicaba un paquete apretado en el frente y una pendiente ascendente hacia atrás para que sobresaliera cerca de la parte posterior. [3] [4] Una banda o faja de turbante se envolvía alrededor del turbante para mantenerlo en su lugar, que generalmente estaba hecho de un material diferente al del turbante en sí. [5] El tocado de la mujer mogol consistía en sombreros Karakul o boqta de seda de varios estilos que estaban adornados con joyas, alfileres de plumas y velos.
Durante el reinado del emperador Akbar , los trajes comunes que vestía eran un ' Jama ' hasta la rodilla, su variante el ' Peshwaz ' o el ' angrakha ' atado al lado derecho con lazos cortos o en el centro. [6] El Yaktahi Jama se originó en Persia y Asia Central, donde se usaba tanto corto como largo, sobre un pai-jama para formar un atuendo conocido como "Bast Agag". En persa, la palabra " Jama " significa prenda, túnica, vestido o abrigo. La definición del Mughal Jama es una levita abrochada a un lado con un corpiño ajustado, cintura ceñida y falda acampanada, que llega hasta las rodillas. En muchas figuras y pinturas en miniatura, se ve a Akbar usando el Jama ceñido a la cintura con una cinturilla, y lo acompaña con un turbante pequeño y corto sin gorra y un churidar paijama. Akbar rediseñó la prenda y la convirtió en un vestido formal eliminando aberturas, redondeando el dobladillo y aumentando el volumen de la falda. En cuanto a los superiores individuales que trabajaban en la corte mogol, los hindúes y los musulmanes usan la misma prenda con estilos ligeramente diferentes, los hindúes abrochan el jama en el lado izquierdo del cuerpo y los musulmanes lo atan en el lado derecho. [7]
Akbar no limitó su moda a estos trajes heredados de Babur y Humayun , sino que puso de moda muchas otras prendas y las adaptó a sus propias necesidades, cambiando por completo el estilo del traje. Por ejemplo, se puso el 'takauchiya', un traje típico indio que se cose con seda, oro o material de lana, lo que lo hace versátil tanto para climas de verano como de invierno. Bordando su takauchiya con oro y adoptando chales finos como telas para sus trajes, Akbar mostró la belleza del 'doshala', un chal de doble cara que consiste en dos telas unidas en la parte inferior con la tela teniendo dos lados derechos y ningún pliegue doble del lado revés, en el atuendo de uno. Inspiró a muchos a adoptar estilos similares, y esto notificó el primer cambio de las condiciones de Asia Central a las de la India. Los mogoles se estaban volviendo más indianizados en el verdadero sentido de la palabra. [6]
Sólo el propio emperador, sus parientes íntimos y miembros selectos de su séquito (tanto animales como hombres) tenían permitido llevar un turbante real como adorno. A medida que el imperio maduró, los diferentes estilos de adorno adquirieron el nombre genérico de sarpech, de sar o sir, que significa cabeza, y pech, que significa sujetador. Los retratos reales del reinado de Jahangir muestran un estilo más elaborado de juegos notables agrupados en la base de la pluma y con una perla colgante que fomenta una suave caída de la propia pluma. Durante el reinado de Shah Jahan , apareció una versión completamente mineralógica del kalgi, un broche ornamentado y muy adornado con joyas, en el que una "pluma" estilizada, así como el tallo, estaban compuestos de gemas engastadas en oro y respaldadas por esmalte policromado. [8]
Durante el gobierno del Imperio mogol, aparecieron diversos tipos de calzado, con seguidores de distintas religiones que contrastaban en su estilo. Por ejemplo, los seguidores del Islam usaban habitualmente zapatos y botas para proteger sus pies del calor y los peligros del paisaje indio. En la India medieval surgió un tipo de calzado distintivo, el mojari: estas zapatillas eran ornamentadas, a menudo tejidas con zari (hilo) de oro y plata, e incrustadas con joyas para mostrar la riqueza y el poder de su portador. A diferencia de otros tipos de calzado de la época, el mojari es conocido por su diseño frontal rizado, que ilustra la calidad lujosa y única. [9] Se atribuye a Jahangir (1569-1627), el emperador mogol, la popularización de este tipo de calzado entre la nobleza.
Además, los hombres mogoles usaban zapatos ornamentados con los dedos vueltos hacia arriba, también conocidos como Jhuti. El Jhuti era de estilo persa y era la forma de calzado más común que usaban los visitantes de la corte de Akbar . Los juttis desi punjabi estaban hechos originalmente de cuero puro con exquisitos bordados y adornos. Las suelas están hechas de cuero y las partes superiores están hechas de cuero o tela, frecuentemente bordadas con oro y plata, especialmente en el caso de un usuario musulmán.
El jutti desi (tradicional) de Punjab, fabricado con suelas planas, no distingue entre pie derecho o izquierdo y la punta curvada hacia arriba. A lo largo de los siglos, su estilo y sus diseños han evolucionado enormemente. Hoy en día, artesanos individuales fabrican estos juttis de cuero en una amplia gama de colores y diseños. [10] Otros tipos de calzado que usaban los hombres mogoles durante esa época incluyen:
Las mujeres de la corte imperial practicaban un elaborado ritual de belleza que constaba de 16 rituales celebrados. [11] Las cejas se arqueaban simétricamente, se aplicaba kajal en los párpados y los dientes se blanqueaban con missi . El nath que se llevaba en la nariz, tachonado de diamantes, era un regalo que solía regalarle el marido a la novia. La hoja de betel se utilizaba para enrojecer los labios, endulzar el aliento y como desodorante. Las princesas siempre decoraban las manos y los pies de rojo con mehendi , a pesar del gran coste que suponía, ya que también se utilizaba como remedio para las irritaciones de la piel. [12] [13]
Las prácticas de fabricación de joyas florecieron durante el período mogol, que está bien documentado a través de crónicas y pinturas. Las pinturas mogoles del reinado de Akbar dieron al arte un vigor renovado y se desarrolló una gama de diseños. Los mogoles contribuyeron a casi todos los campos del desarrollo de la joyería. El uso de joyas era una parte integral del estilo de vida, ya fuera del rey, los hombres o las mujeres o incluso el caballo del rey. Se sabía que las mujeres tenían hasta 8 juegos completos de joyas. Los adornos populares incluían brazaletes de dos pulgadas de ancho que se usaban por encima de los codos, brazaletes o perlas en la muñeca apiladas lo suficientemente alto como para impedir el acceso al pulso, muchos anillos (con el anillo de espejo usado en el pulgar derecho habitual para casi todos los habitantes de Zenana ), hilos de perlas (hasta 15 hilos a la vez), bandas de metal o hilos de perlas en la parte inferior de las piernas y adornos colgando en el medio de la cabeza en forma de estrella, sol, luna o una flor. [12]
Las joyas de turbante se consideraban un privilegio del Emperador. El cambio constante en las influencias de Europa se puede observar claramente en el diseño de las joyas de turbante. Akbar se mantuvo fiel a las tendencias iraníes de la época al mantener un penacho de plumas en posición vertical en la parte delantera del turbante. Jahangir inició su propio estilo más suave con el penacho pesado con una gran perla. En la época de Aurangzeb, esta forma se volvió más omnipresente. Los turbantes generalmente estaban profusamente engastados con joyas y fijados firmemente con un kalangi o aigrette engastado con gemas , similar en estilo al aigrette otomano que usaba el sultán. Algunos de los adornos para la cabeza populares que usaban los hombres eran Jigha y Sarpatti, Sarpech , Kalgi, Mukut, Turra y Kalangi. Las mujeres también adornaban una variedad de adornos para la cabeza como Binduli, Kotbiladar, Sekra, Siphul, Tikka y Jhumar. Además de estos, los adornos trenzados constituían una parte importante de los adornos para la cabeza de las mujeres. [14]
Los adornos para las orejas también eran muy populares durante la época mogol. Las pinturas mogoles han representado aretes con bastante frecuencia. Los adornos para las orejas los usaban tanto hombres como mujeres. Mor-Bhanwar, Bali, Jhumkas, Kanphool y Pipal patra o papal patti son algunos de los aretes conocidos de la época.
Los hombres y las mujeres usaban adornos para el cuello hechos de diferentes tipos de perlas y piedras preciosas. Algunos de los adornos para el cuello de los hombres incluían el latkan, el collar amala y el mala. Los adornos para el cuello también formaban parte importante de la joyería de las mujeres e incluían el guluband, el hans, el har y el hasuli.
Los adornos nasales eran usados exclusivamente por mujeres. La variedad de adornos nasales que usaban las mujeres durante la época mogol consistía en phul, besar, laung, balu, nath y phuli. [14]
Debido al relativo aislamiento de las damas en la corte, debido al Purdah , la moda en los primeros días del imperio se adhirió a la vestimenta tradicional de Jorasán y Persia . Con el tiempo, las relaciones sociales y diplomáticas entre la dinastía mogol y el resto de la India ( Rajputana en particular), llevaron a un mayor intercambio de accesorios. [15] Las mujeres nobles en la corte de Babur o Humayun habrían comenzado sus atuendos con pantalones anchos y sueltos, pintados o a rayas. Su parte superior del cuerpo estaba cubierta con prendas sueltas abrochadas en el cuello o con escotes en forma de V. Otras prendas de vestir incluían el Yalek : un chaleco ajustado casi hasta el suelo, abotonado en la parte delantera, con el pecho acentuado, tanto en variedades de manga corta como larga.
Con la incorporación de las princesas rajput durante el reinado de Akbar , la vestimenta hindú llegó a influir en la corte. Las esposas y consortes comenzaron a vestirse de manera similar, independientemente de la religión. A menudo, las mujeres usaban varias capas de ropa, con un corpiño ajustado que terminaba antes del ombligo. El peshwaz, de moda como prenda masculina durante un tiempo y luego adoptado por las mujeres, se agregó en la parte superior. El largo llegaba a las rodillas o más abajo, la cintura se abrochaba firmemente y el escote tenía forma de "V". La abertura en la parte delantera del peshwaz habría estado decorada en oro. Su mitad inferior estaba cubierta con pantalones ajustados ( tunban o izar), o con la hengu , que a su vez tenía un estilo como un lungi sujeto en los extremos y una banda cosida en la parte superior. Las mujeres musulmanas preferían el estilo de pantalones y las hindúes, la falda. En ambos estilos, los cordones estaban decorados a lo largo con perlas y joyas. [15]
Solo se usaban las prendas más costosas de algodón, seda o lana. En el zenana, había múltiples cambios de vestuario al día, y a menudo un atuendo se usaba solo una vez y luego se regalaba. Las prendas en sí eran muy delgadas, pesaban menos de una onza cada una, con encaje dorado agregado y "muselina tan fina que era casi transparente". [12] Esto puede explicar los pechos que ocasionalmente se ven en la pintura en miniatura mogol . La cabeza estaba cubierta con telas doradas o turbantes con plumas. Se usaban vestidos largos ( qaba ) o chal de cachemira en clima frío. [13] Los jamawars eran trajes de lana con flores entretejidas con lana o seda. Los zapatos estampados y adornados con joyas, con puntas rizadas hacia arriba distintivamente afiladas y tacones desgastados estaban de moda. [12]
Los tejidos de la época incluían paños de pelo de cabra salvaje (tus) y pashmina , y lana ligera y cálida. Las sedas a menudo se bordaban con hilo de oro y plata y se adornaban con encajes. A menudo se piensa que los tejidos como la seda son el material preferido por los ricos, pero los tejidos de lana, algodón y pelo de cabra también eran muy valiosos debido a su valor sensorial (suavidad, calidez, etc.). [16] En la India mogol, los textiles se valoraban por diversas razones, como el valor monetario de los materiales, las cualidades sensoriales, los vínculos metafóricos/simbólicos y las asociaciones sociopolíticas. [16]
Todas estas telas se perfumaban regularmente con agua de rosas. Se decía que los chales eran tan finos que podían pasar por un anillo. Las distintas muselinas tenían nombres poéticos como ab-i-rawan , que significa "agua corriente", y daft hawa, que significa "aire tejido". Cada prenda se desgastaba después de un solo uso. [13]
La seda era un material muy valioso en la época de la dinastía mogol, sin embargo, la producción de seda no prevalecía en los territorios mogoles de la India. [16] Además del cultivo de una seda más gruesa y descolorida a partir de gusanos de seda salvajes en Assam , la India dependía principalmente de las importaciones de seda de Irán, China y Asia Central. [16] La invasión de Bengala y Cachemira por parte del emperador Akbar también dio a los mogoles acceso a la producción de seda en esas regiones. [ 16 ]
El malmal, o muselina , es una tela de algodón que también era muy valorada en toda Europa, África, Oriente Medio y Asia. [16] Los hilanderos de Bengala hilaban el hilo de algodón temprano por la mañana o en las tardes húmedas, ya que las fibras son más flexibles en condiciones cálidas y húmedas. [16] Tejer el algodón para hacer la tela de muselina era una tarea ardua y que requería mucho tiempo, que podía llevar hasta seis meses para solo veinte yardas, lo que hacía que el malmal fuera igual o incluso más caro que la seda. [16] El calicó es otra tela de algodón similar a la muselina. Las dos telas podrían confundirse fácilmente, pero generalmente el calicó es un poco más grueso y pesado que la muselina. [17] Las telas de algodón delgadas como estas a menudo se usaban en climas cálidos. Las prendas de vestir como jamas y dupattas podían estar hechas de textiles de algodón.
La tela de algodón también se teñía a menudo utilizando plantas como la raíz de Citrifolia y el índigo , que producían tinte rojo y azul respectivamente. El proceso de teñido de la tela implicaba sumergirla en la solución de índigo, dejarla escurrir al aire, enjuagar la tela y luego lavarla con ácido sulfúrico diluido para disolver el carbonato de calcio residual . [17] Además de teñir, la tela también se pintaba o se estampaba, a menudo con patrones florales. El chintz era un tipo de tela de percal que se pintaba a mano alzada con un pincel y un lápiz o se imprimía con un bloque de estampación. [17]
En la India mogol, los artesanos tenían una posición económica similar a la de los campesinos. A pesar de su habilidad para producir bellas obras de arte y del creciente mecenazgo de las artes dentro de la clase dominante durante la época mogol, el artesano medio recibía una escasa remuneración por su trabajo. [18]
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