The Nose es unaruta de escalada de gran pared que sube hasta El Capitán . En el pasado, se consideraba imposible de escalar, pero [1] El Capitán es ahora el estándar para la escalada de grandes paredes. Está reconocido en el texto histórico de escalada Fifty Classic Climbs of North America y se considera un clásico en todo el mundo. [2]
El Capitán tiene dos caras principales, la suroeste (a la izquierda cuando se mira directamente a la pared) y la sureste. Entre las dos caras sobresale una proa enorme. Si bien hoy en día hay numerosas rutas establecidas en ambas caras, la ruta más popular e históricamente famosa es The Nose , que sigue la proa enorme.
Las altas paredes de granito del valle de Yosemite, que en su día se consideraban imposibles de escalar, comenzaron a ver sus primeros intentos y primeros ascensos en la década de 1950. Una de las rutas más codiciadas era la cara noroeste del Half Dome , y entre quienes la codiciaban estaba el californiano Warren Harding (Harding hizo un intento fallido en el Half Dome en 1955, y regresó para la temporada de 1957 justo cuando Royal Robbins y su equipo estaban completando el primer ascenso. "Mis felicitaciones", contó Harding, "fueron cordiales y sinceras, pero por dentro, el ambicioso soñador que había en mí estaba preocupado". [3]
Harding se dirigió a una cara aún más grande que no había escalado, la proa de El Capitán, de 900 m (2900 pies), en el otro extremo del valle. Con Mark Powell y Bill "Dolt" Feuerer, comenzaron la escalada en julio de 1957. En lugar de seguir el estilo "alpino" de un solo empujón utilizado en Half Dome, se vieron obligados, dada la tecnología de la época, a fijar líneas entre "campamentos" al estilo utilizado en el Himalaya. Al intentar llegar a la mitad del camino en el primer empujón, se vieron frustrados por las grandes grietas de 2 a 3 pulgadas, y Feuerer tuvo que formar nuevos picos de roca o pitones cortando las patas de las estufas de leña. Esto dio el nombre al sistema de grietas que conduce al punto de la mitad del camino, las "grietas de las patas de la estufa".
Obligados por el Servicio de Parques Nacionales a detenerse hasta marzo, debido a las multitudes que se formaban en los prados de El Capitán, obedecieron. Tan pronto como la nieve se derritió, el equipo sufrió un gran revés cuando Powell sufrió una fractura de pierna expuesta en otro viaje de escalada. Powell abandonó, y Feuerer se desilusionó. Harding, fiel a su legendaria resistencia y voluntad de encontrar nuevos compañeros, "continuó", como dijo más tarde, "con todos los escaladores 'calificados' que pude convencer para esta aventura poco prometedora". [4] Feuerer se quedó como asesor técnico, incluso construyó un carro con ruedas de bicicleta que podía ser arrastrado hasta la cornisa intermedia que hoy lleva su nombre, "Dolt Tower"; pero Wayne Merry, George Whitmore y Rich Calderwood ahora se convirtieron en el equipo principal, con Merry compartiendo las tareas principales con Harding.
En otoño, dos intentos más los llevaron a los 600 m (2000 pies) de altura. Finalmente, un cuarto intento que comenzó a fines del otoño probablemente sería el último del año. El equipo había fijado originalmente su ruta con líneas de manila de 1 ⁄ 2 pulgada (13 mm), y sus líneas in situ se habrían debilitado peligrosamente durante el invierno. En el ambiente frío de noviembre, avanzaron lentamente hacia arriba, y los siete días que les tomó avanzar hasta los últimos 100 m (300 pies) se convirtieron en una "rutina monótona" si, agrega Harding, "vivir y trabajar a 800 m (2500 pies) sobre el suelo en una cara de granito" pudiera considerarse monótono. [4] Después de resistir una tormenta durante tres días a este nivel, avanzaron a martillazos hasta la parte final. Harding luchó durante quince horas durante la noche, colocando a mano 28 pernos de expansión en un muro saliente antes de llegar a la cima a las 6 a. m. La escalada completa había llevado 45 días, con más de 3.400 pies (1.000 m) de escalada, incluidos enormes balanceos de péndulo en la cara, el trabajo de transportar bolsas y descensos en rápel.
El equipo había terminado lo que es, desde cualquier punto de vista, uno de los clásicos de la escalada en roca moderna. La Ruta de la Nariz suele considerarse la ruta de escalada en roca más famosa de Norteamérica y, cuando el tiempo acompaña al otoño, puede haber entre tres y diez grupos diferentes repartidos a lo largo de sus treinta tramos de cuerda hasta la cima. En el 50.º aniversario de la ascensión, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución en honor al logro del grupo original. [5]
La segunda ascensión fue realizada en 1960 por Royal Robbins , Joe Fitschen, Chuck Pratt y Tom Frost , quienes, incluso con 125 pernos ya colocados, tardaron siete días en la primera ascensión continua de la ruta sin tácticas de asedio. [2] La primera ascensión en solitario de cuerda de The Nose fue realizada por Tom Bauman en 1969. [6] La primera ascensión de The Nose en un día fue lograda en 1975 por los miembros de Stonemasters John Long , Jim Bridwell y Billy Westbay . La primera ascensión en libre fue en 1993 por Lynn Hill , quien un año después completó la primera ascensión en libre en menos de 24 horas. [7] [8] Hoy en día, The Nose atrae a escaladores de una amplia gama de experiencia y habilidad. Con una tasa de éxito de alrededor del 60%, generalmente se necesitan dos o tres días completos de escalada para completarla. [ cita requerida ]
Cuando se hizo evidente que cualquier cara podía escalarse con suficiente perseverancia y perforando agujeros, algunos escaladores comenzaron a buscar rutas en El Cap que pudieran escalarse en libre o con ayuda mínima. La ruta "West Face" fue escalada en libre en 1979 por Ray Jardine y Bill Price, pero a pesar de los numerosos esfuerzos de Jardine y otros, The Nose resistió los intentos en libre durante otros catorce años.
Sin embargo, la primera ascensión en libre de una ruta importante de El Cap no fue The Nose , sino The Salathe Wall . Todd Skinner y Paul Piana escalaron en libre la ruta durante 9 días en 1988, después de 30 días de trabajar la ruta ( calificada 5.13+ por el Sistema Decimal de Yosemite ). [9]
Jim Bridwell y Jim Stanton escalaron los cuatro largos de Stoveleg Crack (5.10c) en libre en 1968. Otros largos de 5.10 se habían hecho en libre en los años 60. En 1975, Ron Kauk , John Bachar y Dale Bard escalaron el 85% de la ruta en libre en 5.11+. En 1980, Jardine lanzó un asedio total para escalar la ruta en libre. Empezando desde abajo y usando docenas de cuerdas fijas para llegar a su punto más alto, fue capaz de escalar en libre todos los movimientos hasta el Campo Cuatro (21 largos) en 5.11d. Sin embargo, en una clara violación de la convención de la escalada en libre, cinceló varios puntos de apoyo para las manos y los pies para permitir un ascenso "en libre" en tres largos distintos y en blanco. Después de muchos comentarios negativos, Jardine tiró de sus cuerdas y descontinuó sus intentos. Todos los demás escaladores de la época pensaban (como lo harían hoy) que para escalar totalmente en libre The Nose, un escalador no solo tendría que escalar en libre los cuatro largos de artificio restantes cerca de la cima, sino también encontrar variantes en libre alrededor de las secciones cinceladas, algo que aún no se ha hecho. En 1991, Brooke Sandahl equipó y luego enganchó una variante en la escalera de obstáculos del último largo de la ruta en 5.12c. Al año siguiente, lideró el largo por encima de Camp Five en libre en 5.12d y también colocó obstáculos para proteger el largo Changing Corners.
Dos largos bloquearon los esfuerzos para liberar la ruta superior: el " Great Roof " (ahora calificado como 5.13c) y " Change Corners " (ahora calificado como 5.14a/b). En 1993, después de siete días de trabajo, Lynn Hill estuvo cerca de liberar The Nose , logrando pasar el Great Roof y subir hasta el campamento VI sin caerse, deteniéndose solo en Changing Corners por un pitón atascado en un agarre crítico para los dedos. [10] Después de quitarse el pitón, volvió a escalar la ruta desde el suelo. Después de cuatro días de escalada, Hill alcanzó la cumbre, convirtiéndose en la primera persona en escalar en libre The Nose . Un año después, Hill volvió a escalar en libre The Nose en un día, esta vez alcanzando la cumbre en solo 23 horas y estableciendo un nuevo estándar para la escalada en libre en "El Cap". [10]
En 1998, Scott Burke alcanzó la cima después de 261 días de esfuerzo, liderando todas las escaladas excepto la del Gran Techo, que se realizó con cuerdas en tope, en libre. [11] [12] El 14 de octubre de 2005, Tommy Caldwell y Beth Rodden se convirtieron en la tercera y cuarta personas (y la primera pareja) en escalar en libre The Nose . El equipo formado por marido y mujer tardó cuatro días en ascender, intercambiando el liderazgo y cada escalador escalando en libre cada tramo, ya sea primero o después. [13] Dos días después, Caldwell regresó para escalar en libre The Nose en menos de 12 horas. [14] Caldwell regresó dos semanas después para escalar en libre El Cap dos veces en un día, completando The Nose con Rodden, luego descendiendo y liderando Freerider en un tiempo combinado de 23 horas y 23 minutos. [15]
La escalada de velocidad en The Nose también es popular. Los equipos de dos personas bien entrenados obtienen los tiempos más rápidos y existe una competencia no oficial para lograr el mejor tiempo. La escalada de velocidad es una mezcla de escalada artificial y escalada libre. También se mantienen récords de velocidad para escalada libre y escalada en solitario (de velocidad), pero estos campos son menos competitivos.
Como se mencionó anteriormente, la ascensión inicial en libre de un día de Lynn Hill se completó en 23 horas (1993), un récord que se mantuvo hasta que Tommy Caldwell escaló la ruta en libre en menos de 12 horas (2005).
Poseedores del récord de velocidad de The Nose (ayuda y libre, equipos de dos personas):
Se puede ver una lista completa de registros en línea. [29]
El número de largo que aparece a continuación es aproximado ya que hay reuniones alternativas y posibilidad de enlazar algunos largos.
Las Stovelegs , tramos 8, 9, 10 y 11, son grietas del tamaño de la mano o el puño, que originalmente se escalaban con ayuda de pitones hechos con patas de metal de estufas de leña. [30]
El King Swing es parte del paso 17 e implica un movimiento transversal bastante grande y oscilante (también conocido como péndulo).
Se esperaba que The Great Roof, ubicado en el largo 22, clasificado A1 o 5.13c, fuera el punto clave técnico de la escalada libre de la ruta, pero fue reemplazado por Changing Corners .
Changing Corners en el largo 27, clasificado 5.14a/b, se considera generalmente el punto técnico crucial cuando se escala en libre The Nose .