Château Pavie es una bodega de Saint-Émilion, en la región de Burdeos , Francia. Se encuentra en la meseta al sureste del pueblo de Saint-Emilion. En 2012, fue clasificado en el primer rango de la Clasificación de vinos de Saint-Émilion , como Premier Grand Cru Classé (A) , después de haber sido Premier Grand Cru Classé (B) desde 1954.
Al igual que otros viñedos de Saint-Émilion, como el Château Ausone , el viñedo de Pavie se remonta a la época romana. Su nombre se debe a los huertos de melocotoneros (" pavies ") que había allí. La finca moderna fue creada por Ferdinand Bouffard a finales del siglo XIX comprando parcelas a varias familias. Las parcelas se seguían gestionando por separado y las 9 hectáreas compradas a la familia Pigasse conservaban una identidad propia como Château Pavie-Decesse.
Sin embargo, Bouffard tuvo problemas con la filoxera y al final de la Primera Guerra Mundial lo vendió a Albert Porte, quien lo vendió a Alexandre Valette en 1943. Su nieto Jean-Paul Valette lo vendió a Gérard Perse en 1998 por 31 millones de dólares.
Perse es un millonario parisino y ex ciclista que vendió dos cadenas de supermercados para financiar su entrada en el negocio del vino. Compró Château Monbousquet en 1993, Château Pavie-Decesse en 1997 y Pavie en 1998. Desechó la mayor parte del equipo antiguo, construyó nuevos tanques de fermentación de madera con temperatura controlada, una nueva bodega y un nuevo sistema de riego en el viñedo. Contrató al controvertido consultor de vinos Michel Rolland , que ha visto reducir los rendimientos de 55 hl/ha a 30 hl/ha con una poda severa y una cosecha en verde y ha fomentado la fermentación maloláctica en el vino. El resultado ha sido un vino mucho más concentrado e intenso.
En 2012, Pavie fue elevado a la categoría de Premier Grand Cru Classé (A), lo que lo convirtió en uno de los cuatro productores de Saint-Émilion. [1]
La cosecha 2003 de Pavie fue un punto de inflexión en el debate sobre la " parkerización del vino ". Este año de sequía iba a exacerbar el estilo Perse de vinos concentrados y alcohólicos. Jancis Robinson lo analizó de esta manera: [2]
"Aromas de maduración excesiva completamente poco apetitosos. ¿Por qué? Por el dulce sabor del oporto. El oporto es mejor si procede del Duero, no de St. Emilion. Vino ridículo que recuerda más a un Zinfandel de cosecha tardía que a un Burdeos tinto con sus notas verdes poco apetitosas... 12/20"
Sin embargo, a los comerciantes no les importó demasiado, ya que el vino tenía un estilo que sabían que le gustaría al crítico estadounidense Robert Parker . Parker acusó a Robinson de mentir en sus notas de cata. [3] La cobertura mediática describió con frecuencia una "guerra de palabras" entre los dos críticos. [4] [5] Menos dramática que la opinión predominante de la prensa, Robinson y Parker tienen actualmente una relación cordial. [6]
{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ){{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ){{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )44°53′03″N 0°08′59″O / 44.8843, -0.1496