The Nose es unaruta de escalada de gran pared que sube a El Capitán . Alguna vez se consideró imposible de escalar, [1] El Capitán es ahora el estándar para escalar grandes paredes. Está reconocido en el texto histórico de escalada Fifty Classic Climbs of North America y considerado un clásico en todo el mundo. [2]
El Capitán tiene dos caras principales, la suroeste (a la izquierda cuando se mira directamente a la pared) y la sureste. Entre las dos caras sobresale una enorme proa. Si bien hoy en día existen numerosas rutas establecidas en ambas caras, la ruta más popular e históricamente famosa es La Nariz , que sigue la enorme proa.
Las altas paredes de granito del valle de Yosemite, que alguna vez se consideraron imposibles de escalar, comenzaron a ver sus primeros intentos y primeros ascensos en la década de 1950. Una de las rutas más codiciadas era la cara noroeste del Half Dome , y entre los que la codiciaban estaba el californiano Warren Harding (Harding hizo un intento fallido en el Half Dome en 1955 y regresó para la temporada de 1957 justo cuando Royal Robbins y su equipo estaban completando la primer ascenso."Mis felicitaciones", relató Harding, "fueron calurosas y sinceras, pero por dentro, el soñador ambicioso que había en mí estaba preocupado" .
Harding se volvió hacia una cara aún más grande sin escalar, la proa de 900 m (2900 pies) de El Capitán, en el otro extremo del valle. Con Mark Powell y Bill "Dolt" Feuerer, comenzaron la escalada en julio de 1957. En lugar de seguir el estilo "alpino" de un solo empuje utilizado en Half Dome, se vieron obligados, dada la tecnología de la época, a fijar líneas entre " "campamentos" al estilo utilizado en el Himalaya. Al intentar llegar a la mitad del camino en el primer empujón, fueron frustrados por las grandes grietas de 2 a 3 pulgadas, y se pidió a Feuerer que formara nuevos picos de roca o pitones cortando las patas de las estufas de leña. Esto le dio el nombre a la grieta. sistema que conduce al punto medio, la "pata de la estufa se agrieta".
Obligados por el Servicio de Parques Nacionales a detenerse hasta marzo, debido a las multitudes que se estaban formando en los prados de El Capitán, obedecieron. Tan pronto como la nieve se derritió, el equipo sufrió un gran revés cuando Powell sufrió una fractura compuesta en la pierna en otro viaje de escalada. Powell se retiró y Feuerer se desilusionó. Harding, fiel a su legendaria resistencia y voluntad de encontrar nuevos socios, "continuó", como dijo más tarde, "con todos los escaladores 'calificados' que pude convencer en esta empresa poco prometedora". [4] Feuerer permaneció como asesor técnico, incluso construyó un carro con ruedas para bicicleta que podía ser arrastrado hasta la cornisa intermedia que hoy lleva su nombre, "Torre Dolt"; pero Wayne Merry, George Whitmore y Rich Calderwood ahora se convirtieron en el equipo principal, y Merry compartió las tareas principales con Harding.
En el otoño, dos empujones más los llevaron al nivel de 600 m (2000 pies). Finalmente, un cuarto impulso que comenzaría a finales del otoño probablemente sería el último del año. El equipo había fijado originalmente su ruta con líneas de manila de 1 ⁄ 2 pulgadas (13 mm), y sus líneas in situ se habrían debilitado peligrosamente durante el invierno. En el ambiente frío de noviembre, avanzaron lentamente hacia arriba, y los siete días que les tomó llegar dentro de los últimos 300 pies (100 m) se desdibujaron en una "rutina monótona" si, agrega Harding, "vivieron y trabajaron a 2,500 pies ( 800 m) sobre el suelo sobre un paramento de granito" podría considerarse monótono. [4] Después de resistir una tormenta durante tres días en este nivel, se abrieron camino hasta la parte final. Harding luchó durante quince horas durante la noche, colocando manualmente 28 pernos de expansión en una pared que sobresalía antes de llegar a su punto máximo a las 6 a.m. La ascensión completa tomó 45 días, con más de 3400 pies (1000 m) de ascenso que incluyeron enormes oscilaciones pendulares a lo largo de la cara, el trabajo de transportar bolsas y descensos en rápel.
El equipo había terminado lo que es, desde cualquier punto de vista, uno de los clásicos de la escalada en roca moderna. La Ruta de la Nariz a menudo se considera la ruta de escalada en roca más famosa de América del Norte y, cuando hace buen tiempo otoñal, puede haber entre tres y diez grupos diferentes tendidos a lo largo de sus treinta tramos de cuerda hasta la cima. En el 50º aniversario del ascenso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución en honor a los logros del partido original. [5]
La segunda ascensión la realizaron en 1960 Royal Robbins , Joe Fitschen, Chuck Pratt y Tom Frost , quienes, incluso con 125 tornillos ya colocados, tardaron siete días en la primera ascensión continua de la ruta sin tácticas de asedio. [2] La primera ascensión de The Nose con cuerda en solitario fue realizada por Tom Bauman en 1969. [6] La primera ascensión de The Nose en un día fue realizada en 1975 por John Long , Jim Bridwell y Billy Westbay . La primera ascensión en libre fue realizada en 1993 por Lynn Hill , quien un año después completó la primera ascensión en libre en menos de 24 horas. [7] [8] Hoy en día, The Nose atrae a escaladores de una amplia gama de experiencias y habilidades. Con una tasa de éxito de alrededor del 60%, los escaladores en buena forma suelen necesitar de dos a tres días completos de escalada para completarlo. [ cita necesaria ]
Cuando quedó claro que se podía escalar cualquier cara con suficiente perseverancia y perforación, algunos escaladores comenzaron a buscar rutas de El Cap que pudieran escalarse libremente o con ayuda mínima. La ruta "West Face" fue escalada en libre en 1979 por Ray Jardine y Bill Price, pero a pesar de los numerosos esfuerzos de Jardine y otros, The Nose resistió los intentos en libre durante otros catorce años.
Sin embargo, la primera ascensión libre de una ruta importante de El Cap no fue The Nose , sino The Salathe Wall . Todd Skinner y Paul Piana escalaron la ruta en libre durante 9 días en 1988, después de 30 días de trabajo en la ruta ( calificación 5.13+ por el Sistema Decimal de Yosemite ). [9]
Jim Bridwell and Jim Stanton climbed the four Stoveleg Crack pitches (5.10c) free in 1968. Other pitches of 5.10 had been done free in the 60s. In 1975, Ron Kauk, John Bachar and Dale Bard climbed 85% of the route free at 5.11+. In 1980 Jardine launched an all-out siege to free climb the route. Starting at the bottom and using dozens of fixed ropes to jumar to his high point, he was able to free all the moves up to Camp Four (21 pitches) at 5.11d. However, in obvious violation of free climbing convention, he chiseled several hand and footholds to enable a "free" ascent on three distinct, blank pitches. After much negative feedback, Jardine pulled his ropes and discontinued his attempts. All other climbers at the time felt (as they would today) that in order to totally free climb the Nose, a climber would not only have to free climb the four remaining aid pitches near the top, but also find free variations around the chiseled sections, which has not yet been done. In 1991 Brooke Sandahl bolted and then redpointed a variation to the final pitch bolt ladder of the route at 5.12c. The next year, he led the pitch above Camp Five free at 5.12d and also placed bolts to protect the Changing Corners pitch.
Two pitches blocked efforts to free the upper route: the "Great Roof" (now graded 5.13c) and "Changing Corners" (now graded 5.14a/b). In 1993, after seven days of work, Lynn Hill came close to freeing The Nose, making it past the Great Roof and up to Camp VI without falling, stopped only on Changing Corners by a piton jammed in a critical finger hold.[10] After removing the piton she re-climbed the route from the ground. After four days of climbing, Hill reached the summit, making her the first person to free climb The Nose. A year later, Hill returned to free climb The Nose in a day, this time reaching the summit in just 23 hours and setting a new standard for free climbing on "El Cap."[10]
En 1998, Scott Burke alcanzó la cima después de 261 días de esfuerzo, liderando todos menos el Great Roof, que quedó libre. [11] [12] El 14 de octubre de 2005, Tommy Caldwell y Beth Rodden se convirtieron en la tercera y cuarta persona (y la primera pareja) en escalar en libre The Nose . El equipo formado por marido y mujer tardó cuatro días en ascender, intercambiando líderes con cada escalador escalando libremente cada largo, ya fuera liderando o siguiendo. [13] Dos días después, Caldwell volvió a escalar libremente The Nose en menos de 12 horas. [14] Caldwell regresó dos semanas después para escalar en libre El Cap dos veces en un día, completando The Nose con Rodden, luego descendiendo y liderando Freerider en un tiempo combinado de 23 horas 23 minutos. [15]
Ascensiones libres de The Nose hasta la fecha
La escalada rápida The Nose también es popular. Equipos de dos personas bien entrenados producen los tiempos más rápidos y existe una competencia no oficial para lograr el mejor tiempo. La escalada rápida es una combinación de escalada libre y ayuda. También se mantienen récords de velocidad para escalada libre y escalada en solitario (velocidad), pero estos campos son menos competitivos.
Como se mencionó anteriormente, el ascenso inicial de un día totalmente libre de Lynn Hill se completó en 23 horas (1993), un récord que se mantuvo hasta que Tommy Caldwell escaló la ruta en libre en menos de 12 horas (2005).
Poseedores del récord de velocidad de The Nose (equipos de dos personas con ayuda y gratuitos):
Se puede ver una lista completa de registros en línea. [28]
El número de largo que aparece a continuación es aproximado ya que existen puestos de reunión alternativos y la posibilidad de enlazar algunos largos.
Las Stovelegs , pasos 8, 9, 10 y 11, son grietas del tamaño de una mano y un puño, que originalmente se escalaban con ayuda utilizando pitones hechos con patas metálicas de estufas de leña. [29]
El King Swing es parte del tono 17 e implica una travesía oscilante bastante grande (también conocida como péndulo).
Se esperaba que el Great Roof ubicado en el largo 22, clasificado A1 o 5.13c, fuera el punto técnico de la escalada libre de la ruta, pero fue reemplazado por Changing Corners .
Los cambios de curva en el largo 27, con una calificación de 5,14a/b, suelen considerarse el punto técnico decisivo a la hora de escalar en libre The Nose .