Nihilism (primavera/verano 1994) es la tercera colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . McQueen desarrolló la colección tras el lanzamiento de su propia marca con Taxi Driver , que se exhibió en marzo de 1993 en el Hotel Ritz de Londres en lugar de un desfile de moda. Una colección ecléctica sin un tema claro, Nihilism se opuso a las tendencias dominantes de la ropa femenina con su sastrería dura y un estilo agresivo y sexualizado. Fue creada en colaboración con los asociados de McQueen, Simon Ungless y Fleet Bigwood. Al igual que Taxi Driver , Nihilism incluyó técnicas, siluetas y materiales experimentales, como vestidos hechos de celofán , teñidos con arcilla o adornados con langostas muertas.
Nihilism fue el primer desfile profesional de McQueen. El British Fashion Council brindó su apoyo; era la primera vez que lo hacían para un nuevo diseñador. Se realizó durante la Semana de la Moda de Londres el 18 de octubre de 1993 en el Bluebird Garage , que tenía reputación de ser un centro de consumo de drogas y actividad delictiva. El estilo pretendía ser provocativo y perturbador. La ropa estaba altamente sexualizada: telas finas que dejaban al descubierto la piel debajo, o prendas cortadas para exponer los pechos y la vulva. Los característicos pantalones de McQueen , cuya cintura extremadamente baja dejaba al descubierto la parte superior de la hendidura interglútea , hicieron su primera aparición en la pasarela en Nihilism . Las modelos fueron estilizadas para lucir sucias y agresivas, con inspiración en la subcultura punk , y se las animó a actuar de manera beligerante en la pasarela.
La colección recibió críticas mixtas. Los periodistas tuvieron dificultades para decidir qué hacer con ella. Muchos acusaron a McQueen de misoginia por presentar diseños tan extremos; la acusación persistió durante toda su carrera, aunque él se opuso a ella constantemente. McQueen volvió a muchas de las ideas que exploró en Nihilism a lo largo de su vida, especialmente la interacción entre la sexualidad y la violencia. Tres artículos de Nihilism aparecieron en la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty .
El diseñador de moda británico Alexander McQueen era conocido por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles de moda . [2] [3] Durante sus casi veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluidos el historicismo , el romanticismo , la feminidad, la sexualidad y la muerte. [2] [3] [4] Hijo de un taxista londinense y una maestra, creció en uno de los barrios más pobres del East End de Londres . [5] Durante la infancia, fue testigo de cómo sus hermanas sufrían violencia doméstica a manos de sus maridos, lo que se convirtió en una influencia formativa en sus diseños. [6] [7] [8]
McQueen comenzó su carrera en la moda como aprendiz con los sastres Anderson & Sheppard de Savile Row antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como cortador de patrones . [9] [10] Su trabajo en Savile Row le valió una reputación de sastre experto. [11] De octubre de 1990 a 1992, McQueen se inscribió en el curso de nivel de maestría de dieciocho meses en diseño de moda en Central Saint Martins (CSM), una escuela de arte de Londres. [12] [13] McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless, con quien más tarde vivió. [14] [15] Su colección de graduación, Jack the Ripper Stalks His Victims , fue comprada en su totalidad por la editora de la revista Isabella Blow , quien se convirtió en su mentora y su musa. [16]
McQueen quería trabajar para una marca de moda existente en lugar de asumir el riesgo de fundar la suya propia, pero sus amigos lo persuadieron de presentar una colección para la temporada Otoño/Invierno 1993 en la Semana de la Moda de Londres . [17] McQueen lanzó su propia marca con Taxi Driver , que se exhibió en el Hotel Ritz de Londres en lugar de un desfile de moda. [18] [19] La colección fue el debut del pantalón bumster , cuya cintura extremadamente baja exponía la parte superior de la hendidura interglútea , y que se convirtió en una firma de la marca McQueen. [20] [21] McQueen no tenía respaldo financiero al comienzo de su carrera, por lo que sus primeras colecciones se crearon con presupuestos mínimos, utilizando telas baratas y materiales no convencionales para compensar el déficit financiero. [22] [23] [24]
Aunque Taxi Driver había sido bien recibido por la crítica, McQueen todavía dudaba en dirigir su propia empresa; era financieramente arriesgado y tenía miedo de fracasar. Continuó trabajando en diseños únicos, principalmente regalados o vendidos a amigos y conocidos, mientras buscaba un puesto. [25] Su trabajo en este momento se inspiró en la película de aventuras prehistóricas Quest for Fire (1981), la novela sadomasoquista del siglo XVIII Los 120 días de Sodoma y la cobertura de desastres naturales en la revista National Geographic . [26] También estuvo influenciado por otros diseñadores británicos y graduados de CSM Hussein Chalayan y John Galliano . [27] McQueen no tenía su propio estudio en ese momento, por lo que él y Ungless hicieron los artículos a mano en su casa compartida en Tooting . [28] Fleet Bigwood, un profesor de CSM, diseñó y produjo impresiones para él. [28] [29] Alice Smith, una amiga que hizo el trabajo promocional inicial para McQueen, concibió un logotipo para él, dibujado por su novio. Ninguno de los dos recibió nunca un pago, por lo que Smith dijo más tarde que lo perdonó. [30] El diseño –el nombre de McQueen con la “c” minúscula dentro de la “Q” mayúscula– se convirtió en el logotipo oficial de la marca. [30]
Los biógrafos de McQueen, Dana Thomas y Andrew Wilson, no están de acuerdo sobre el origen de la idea de presentar una colección primavera/verano 1994. [31] [30] Thomas informa que McQueen todavía dudaba en lanzarse por su cuenta y tuvo que ser persuadido por sus amigos y mentores para presentar un desfile de moda adecuado. [31] En contraste, Wilson cita a la amiga de McQueen, Seta Niland, que entonces trabajaba en la revista de moda The Face , diciendo que McQueen "seguía insistiendo en producir una colección". Según el relato de Niland, fue ella la que dudó y le preguntó a McQueen cómo se las arreglarían para hacer un desfile de moda sin dinero ni respaldo. [30] En cualquier caso, la decisión estaba tomada. [30] [31]
Nihilism fue una colección ecléctica sin un tema claro. [32] Se opuso al modo dominante de la ropa de mujer en ese momento, que la autora Judith Watt describió como "anti-hard chic y anti-sastrería". [33] Thomas escribió que el nombre provenía de un tema de "anti -romanticismo ". [34] Wilson lo llamó " heroína chic ". [35] Presentó un grado de primitivismo . McQueen dijo más tarde sobre la colección: "Fue una reacción a los diseñadores que romantizaban la vestimenta étnica, como un vestido inspirado en los masai hecho de materiales que los masai nunca podrían permitirse". [31] [36] McQueen era bien conocido en ese momento por su sastrería elegante, que apareció en forma de chaquetas de traje ajustadas combinadas con pantalones ajustados, incluidos bumsters de corte bajo. [32] [37] Hubo elementos historicistas en forma de vestidos neoclásicos drapeados , referencias a les merveilleuses y el movimiento Arts and Crafts . [24] [34] [37] Algunas chaquetas largas podrían describirse como " eduardianas ", incluida una con puños vueltos hacia arriba. [32] [38]
Al igual que Taxi Driver antes de él, Nihilism hizo un uso intensivo de telas baratas y materiales no convencionales. [37] [39] Había faldas y vestidos hechos de envoltura de plástico transparente . [40] Un vestido de látex estaba cubierto de langostas muertas , inspirado en un artículo de National Geographic sobre una hambruna en África causada por los insectos. [31] [36] Otro elemento surgió de manera más fortuita : durante la producción, Ungless derramó accidentalmente una lata de látex líquido sobre una tapa de drenaje con un patrón de cuadrícula. McQueen le echó purpurina y la usaron como panel frontal de un vestido. [31] Bigwood recordó que McQueen le dijo que "faltara el respeto" a una pieza particular de tela barata que había sido cubierta con brillo dorado ; Bigwood dice que "le arrojó todos los químicos que tenía en mi estudio". La tela se convirtió en una levita. [37] [38] [41]
Muchas de las prendas estaban desgastadas con pintura o barro para darles efecto. [27] [42] Un vestido de celofán estaba cubierto con pintura de color óxido que imitaba manchas de sangre, mientras que otro vestido estaba serigrafiado con una pasta de resina y óxido real . [24] [43] Otras prendas tenían huellas de manos o manchas de sangre falsa sobre el área del pecho; Watt sugirió una posible referencia a Santa Águeda , una santa católica cuyos pechos fueron amputados durante su martirio. [32] [33] Según Ungless, McQueen estaba algo "obsesionado" con la colección de grado de Chalayan, The Tangent Flows , que había presentado vestidos enterrados durante semanas para desgastarlos, y trató de superarla. Cortó varios vestidos de gasa blanca , los roció con barro hecho de arcilla roja y los dejó colgados afuera durante semanas. La arcilla dejó los vestidos teñidos de rojo óxido, con trozos de arcilla incrustados en la tela. [27]
La ropa estaba altamente sexualizada: telas finas que dejaban al descubierto la piel debajo, o prendas cortadas para exponer el abdomen, los senos y la vulva. [37] [43] [44] Sastrería elegante característica, incluido el regreso de los pantalones bumster. [20] [43] La intención de los bumsters era alargar el torso y exponer la base de la columna, que McQueen sentía que era el punto más erótico del cuerpo humano independientemente del género. [45] [46] Watt sugiere que los bumsters pueden haberse inspirado en la sastrería del siglo XVI, en la que los pantalones de hombre se cortaban para quedar muy bajos en las caderas; McQueen tenía una copia de The Tailor's Pattern Book , un libro de patrones de 1589 del matemático español Juan de Alcega . [46]
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Nihilism fue el primer desfile profesional de McQueen. [47] El British Fashion Council brindó cierto respaldo; era la primera vez que lo hacían para un nuevo diseñador. [39] Sin embargo, su presupuesto era tan bajo que Niland recordó que la parte principal de su papel como "estilista" del desfile era convencer a la gente para que les proporcionara cosas gratis. [30] Describió haber mentido a los dueños del lugar, el Bluebird Garage , para asegurar su reserva. [30] En ese momento, el Bluebird tenía reputación de ser un centro de consumo de drogas y actividad delictiva. [32] [48] El teórico cultural Per Strömberg describió la elección del lugar como emblemático del "enfoque clandestino y de alguna manera desvalido" de la Semana de la Moda de Londres . [49] Las invitaciones se hicieron a partir de páginas arrancadas de una vieja enciclopedia y estampadas a mano con los detalles del desfile. [24] La iluminación, los asientos y la promoción fueron proporcionados por amigos de amigos no remunerados. [30] Incluso las modelos trabajaban gratis, ya que se contrataban principalmente a través de los contactos de la industria de Niland. [30] El amigo de McQueen, Chris Bird, recordó que "arrojaban la ropa en bolsas" para llevársela a casa en lugar de pagar. [50]
Niland se encargó del estilismo general, con maquillaje de Lisa Butler . [37] Un periódico contemporáneo cita a Colin Roy como peluquero, pero en el libro de Robert Fairer y Claire Wilcox Alexander McQueen Unseen , mencionan a Eugene Souleiman y Barnabé. [37] [51] La banda sonora, que consiste principalmente en música grunge , punk y house intercalada con silencio, fue arreglada por Niland. [52] Las pistas seleccionadas incluyeron " Creep " de Radiohead , " Pretend We're Dead " de L7 , " I Wanna Get High " de Cypress Hill y canciones de Nirvana . [32] [34] [53] Niland recordó que McQueen se enojó por su uso de "Creep". Según ella, él no entendió que la elección tenía la intención de ser irónica, una jactancia de que a pesar de ser un extraño, tenía un talento que valía la pena reconocer. [52]
El desfile se celebró el 18 de octubre de 1993 y fue la presentación final de la Semana de la Moda de Londres de ese año. [32] [48] [54] Hubo mucha expectación por el desfile antes de su inauguración. Katie Grand, entonces directora de moda de la revista cultural Dazed and Confused , lo describió como "uno de esos acontecimientos de los noventa en los que nadie sabía exactamente qué íbamos a ver". [39] Había muy pocos asientos, por lo que la mayoría de la audiencia (unas 300 personas, en su mayoría estudiantes de CSM y algunos periodistas de moda) se quedó de pie. [39] [34] La madre de McQueen e Isabella Blow estaban sentadas en la primera fila. [34] El desfile empezó con 30 minutos de retraso. [34]
Había tanta represión en la moda londinense que había que darle vida... mi trabajo consistía en generar ideas.
Alexander McQueen, citado en Isabella Blow: A Life in Fashion [39]
La estética del desfile pretendía ser provocativa y perturbadora, con un estilo que enfatizaba la tela fina y las siluetas reveladoras. [43] [44] Algunas prendas se hicieron para que parecieran mojadas hasta el punto de ser translúcidas, a la manera de una camiseta mojada . [32] [44] Esto se hizo eco de un efecto que Galliano había empleado para su colección Fallen Angels (primavera/verano de 1986). [55] Muchas modelos estaban envueltas en film transparente porque McQueen y Niland se dieron cuenta en el último minuto de que no había presupuesto para comprarles ropa interior. [30] Los pantalones de corte bajo aparecieron en la pasarela por primera vez en Nihilism . [20] [21] Niland tuvo que convencer a las modelos para que los usaran, ya que eran muy extremos para la época. Dijo que el efecto "era hermoso, pero un gran riesgo". [30] Una modelo llevaba pantalones negros con aberturas desde la cintura hasta el dobladillo en la espalda, dejando al descubierto un forro rojo a lo largo de toda la parte inferior del cuerpo de la modelo. [40] Otra caminaba con los pechos desnudos, cubriéndose "con las manos manchadas de sangre". [32] Un modelo masculino de aspecto andrógino caminó por la pasarela sin camisa para "sorprender a los invitados con la confusión de género", como dijo Thomas. [34]
Las modelos fueron estilizadas para lucir sucias y agresivas, con inspiración de la subcultura punk . [24] [31] Algunas estaban manchadas con lo que parecía ser barro o sangre. [37] [56] Se utilizó maquillaje para dar un aspecto hundido a sus ojos. [31] El cabello estaba veteado de rojo y "atado al azar" o peinado con cortes de pelo mohicanos . [a] [31] [40] El peluquero Colin Roy describió cómo se logró este efecto usando "cera de sumo", un producto importado que se usa para peinar los distintivos moños de los luchadores de sumo . [51] [59] Se animó a las modelos a actuar agresivamente, lo que le dio al espectáculo lo que la curadora Claire Wilcox describió como un "estado de ánimo amenazante". [37] Algunas hicieron gestos obscenos como el dedo hacia la audiencia. [31]
McQueen, de 24 años y oriundo del East End de Londres, tiene una visión que habla de mujeres maltratadas, de vidas violentas, de existencias cotidianas agotadoras que se ven compensadas por incursiones nocturnas, alocadas y bajo el efecto de las drogas, en clubes donde el código de vestimenta es semidesnudo. Por eso, su ropa probablemente habla con más precisión de la vida real que el swoosh de un vestido de noche de Valentino .
Marion Hume , "El teatro de la crueldad de McQueen", The Independent , 10 de febrero de 1993 [60]
La recepción del nihilismo fue mixta. Los periodistas presentes no estaban seguros de qué hacer con el desfile; al parecer, muchos fotógrafos estaban tan perturbados que dejaron de tomar fotografías a mitad del mismo. [35] Dana Thomas informa que los que estaban presentes escribieron mucho sobre el desfile, hasta un punto que a ella le pareció inusual para un diseñador que presentaba su primer desfile. [61] Muchos de estos críticos acusaron a McQueen de misoginia por presentar diseños tan extremos; la acusación persistió a lo largo de su carrera, aunque él se opuso a ella constantemente. [6] [62]
Marion Hume escribió una reseña de página completa para The Independent que comenzaba declarando que "el debut de Alexander McQueen fue un espectáculo de terror". Denunció el estilo macabro, diciendo que era "demasiado para asimilar en nombre de los vestidos", pero explicó que se quedó a ver porque sintió que McQueen tenía "algo nuevo que decir" y "una visión segura de la moda". Hume elogió las habilidades de sastrería de McQueen y la forma en que utilizó "habilidades tradicionales de una manera nueva". Concluyó que tolerar la novedad impactante era necesario para permitir que la industria de la moda de Londres "mantuviera su supremacía creativa". [60]
Otros autores han comentado la reseña de Hume. Andrew Wilson consideró que, a pesar de sus críticas, Hume estaba interesada en la innovación y la novedad de McQueen. [6] La curadora Kate Bethune estuvo de acuerdo en cierta medida. [24] Evans argumentó que Hume estaba demasiado centrado en el estilo perturbador y no se dio cuenta del "eclecticismo histórico que también impregnaba la muestra". [38] Judith Watt también criticó la reseña de Hume por apoyarse en estereotipos de clase con su énfasis en los orígenes de McQueen en el "East End". [63]
Gran parte de la prensa británica ignoró el nihilismo . [61] Las principales publicaciones de moda como Vogue y Women's Wear Daily tampoco informaron sobre ello. [44]
Para The New York Times , Amy Spindler describió la colección como una que se destacaba entre una multitud de diseños "impecables". Destacó las chaquetas y los abrigos por sus cortes afilados y siluetas esculpidas. Aunque sintió que fue "un desfile difícil de aceptar", escribió que fue el único desfile de esa temporada que mostró algo de la "actitud británica agresiva" que ella y otros esperaban ver. [54] En contraste, Virginia Leeming en el Vancouver Sun pensó que la mayoría de los diseñadores habían producido colecciones impactantes y teatrales esa temporada, poniendo los estilos de terror de McQueen más en línea con la multitud. Al igual que Spindler, destacó la sastrería de los abrigos. [64] Un redactor del Huddersfield Daily Examiner señaló los diseños sexualizados como una forma atrevida de llamar la atención, bromeando que una modelo "olvidó usar algo debajo" de su vestido transparente. [65]
En el Welsh Daily Post , un redactor llamó a McQueen el "hombre salvaje" de la temporada de moda por sus diseños atrevidos, y sintió que esto, combinado con sus habilidades técnicas, con suerte le permitiría prosperar en la difícil industria de la moda. [66] Antes del siguiente desfile de McQueen, Banshee (otoño/invierno de 1994), Kathryn Samuel de The Daily Telegraph miró hacia atrás a Nihilism , argumentando que la creatividad y el talento de McQueen para la sastrería habían sido evidentes a pesar del estilo grotesco y su obvia inexperiencia. Ella citó a McQueen diciendo que había querido "darle una patada a Londres" con Nihilism , pero que planeaba que Banshee fuera más viable comercialmente. Ella sintió que merecía respaldo financiero, pero no estaba segura de si podría contenerse hasta el grado que requeriría. [67] El crítico de Drapers Record se quejó de que "no valía la pena la hora de espera", aparte de algunos artículos a medida. [6]
Aunque el programa no se derivó explícitamente de influencias cinematográficas, como muchos programas posteriores, varios críticos lo relacionaron con los medios de comunicación. David Hayes, del Evening Standard, argumentó que las películas de terror, como Carrie (1976) y las realizadas por Hammer Film Productions , deben haber sido una influencia. [68] The Observer describió la levita pintada de oro como "basada en las capas rasgadas de una valla publicitaria". [41]
Esta colección marcó el tono de otras que se crearon en los años siguientes. Su tono era pesimista y perdido, salvaje y melancólico, pero también oscuramente romántico. En ellas, McQueen desarrolló una estética de la crueldad extraída de fuentes dispares: el trabajo de los anatomistas de los siglos XVI y XVII , en particular el de Andreas Vesalius ; la fotografía de Joel-Peter Witkin de los años 80 y 90; y las películas de Pasolini , Kubrick , Buñuel y Hitchcock .
Caroline Evans, La moda al límite: espectáculo, modernidad y letalidad [38]
Kate Bethune argumentó que la intención principal de McQueen con la colección era construir su marca. Identificó la aparición del logotipo de McQueen en el frente de un vestido blanco como un elemento de este esfuerzo. [24] Andrew Groves , un diseñador colega y primer novio de McQueen, creía que las tácticas de impacto de McQueen tenían como objetivo asegurar la atención de la prensa que le atraería un patrocinador financiero. [44] [69] La teórica de la moda Caroline Evans estuvo de acuerdo, argumentando que los desfiles de McQueen se volvieron menos agresivos y más puramente teatrales después de que consiguió el respaldo. [70]
Rebecca Arnold analizó la interacción entre la sexualidad y la brutalidad en la moda para Fashion Theory en 1999. Identificó el nihilismo , cuyas modelos parecían ser "víctimas de una violencia o cirugía terrible", como un ejemplo de cómo McQueen había confiado en esta estética contradictoria desde las primeras etapas de su carrera. Escribió: "Los temas de ansiedad y angustia continúan combinándose con una sexualidad latente en su trabajo", señalando imágenes que evocaban sentimientos similares a The Hunger (primavera/verano de 1996) . [71]
La acusación de que McQueen era un misógino persistió durante gran parte de su carrera, a pesar de sus objeciones. [72] [73] Los primeros amigos y colaboradores de McQueen recordaron que su intención con sus primeras colecciones, incluida Nihilism , era hacer que las mujeres se sintieran empoderadas. [74] Bobby Hillson , quien fue mentor de McQueen en CSM, pensó que el problema era que McQueen "no era particularmente articulado" al expresar sus ideas en esa etapa de su carrera. [33] Alice Smith, quien realizó el trabajo promocional temprano para McQueen, recordó que él le dijo que quería que las mujeres que usaran su ropa "se sintieran fuertes y poderosas". [75] Groves y otro amigo, Nicholas "Trixie" Townsend, recordaron que McQueen había diseñado para mujeres que eran "outsiders" seguras, andróginas y que frecuentaban los mismos clubes gay que él. [76]
McQueen volvió a la combinación de chaquetas ajustadas sobre pantalones de tiro bajo a lo largo de su carrera. [37] Generalmente se le atribuye el mérito de iniciar una tendencia mundial de pantalones de tiro bajo a través de los pantalones de tiro bajo. [81] Sus siguientes desfiles estuvieron diseñados con una mezcla similar de agresión y sexualidad, inspirados en sus artistas favoritos; la cobertura de prensa de estos siguió siendo en su mayoría horrorizada, aunque su trabajo cosechó cierta aprobación entre la crítica. [82]
Isabella Blow fue fotografiada para Dazed and Confused con los diseños de McQueen para Nihilism después del desfile. [39] El Daily Telegraph informó que McQueen había vendido 200 piezas de Nihilism en febrero de 1994, aunque Thomas aclaró en su libro de 2015 Gods and Kings que esto representaba pedidos de minoristas en lugar de ventas al consumidor. Además, informa que como McQueen no tenía contrato con ningún fabricante, los pedidos no se cumplieron. [61] [83]
Tiina Laakkonen, una de las primeras seguidoras de McQueen, prestó tres objetos de Nihilism a la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty : una chaqueta negra de seda y algodón, y un par de pantalones y una chaqueta de seda gris y lana. [84] [85]
Medios relacionados con Nihilismo (colección Alexander McQueen) en Wikimedia Commons