Mayan Smith-Gobat (nacida en 1979) es una escaladora profesional de grandes paredes de Nueva Zelanda y, a partir de 2019, ostentaba el récord de ascenso más rápido en equipo exclusivamente femenino de The Nose en El Capitán en Yosemite , California, con cuatro horas y cuarenta y tres minutos. Smith-Gobat, junto con su compañera de escalada Libby Sauter , completó la escalada en octubre de 2014. Otros ascensos notables incluyen su primera ascensión femenina (FFA) en 2012 de Punks in the Gym (5.14a) en la región de escalada Arapiles de Australia, y la primera unión exclusivamente femenina de Half Dome/El Cap en Yosemite en 2013.
Smith-Gobat es de Christchurch , Nueva Zelanda. Aunque se interesó por la escalada alpina y deportiva en los alrededores del Monte Cook cuando era adolescente, su atención se centró en el esquí alpino durante varios años. En 2000, competía en competiciones de esquí extremo y se clasificó como la mejor esquiadora extrema femenina de Nueva Zelanda. [1] Smith-Gobat recuerda que "cuando dejé la escuela, me desvié del esquí: seguí los inviernos de todo el mundo y apenas escalé durante un par de años... hasta que un accidente de esquí hizo que volviera a centrarme en la escalada" a la edad de 21 años. [2] Smith-Gobat había estado esquiando en Breckenridge , Colorado en el momento del accidente, un choque con un pino. La colisión le rompió el talón de una pierna y el tobillo de la otra, y le dejó la mandíbula temporalmente cerrada con alambre y seis meses de muletas. Sin poder esquiar, Smith-Gobat recurrió a la escalada como una salida para sus energías. [3]
Después de recuperarse de su accidente, Smith-Gobat comenzó a acumular una serie de logros en escalada deportiva y boulder. A partir de 2002, Smith-Gobat hizo FFAs de muchas rutas de boulder con base en Nueva Zelanda y ganó la Serie Nacional de Boulder de Nueva Zelanda en 2002, 2003 y 2004, y la Serie de Boulder Indoor de Christchurch en 2005. En 2007, estaba escalando rutas de nivel 8b+ (V10/5.14a), incluyendo un primer ascenso a Heaven/Little Babylon (8b/8b+) en Milford, Nueva Zelanda. [1] A fines de la década de 2000, Smith-Gobat era una de las principales escaladoras de Nueva Zelanda, hombre o mujer, como la primera neozelandesa en completar una escalada de nivel 8c, con L'academicien en Ceuse , Francia. [4]
En 2009, Smith-Gobat estaba escalando en Yosemite y estaba interesada en asumir desafíos de grandes paredes. El Salathé Wall es una ruta clásica para subir a El Capitán en el valle de Yosemite. Con aproximadamente 3500 pies y 35 largos, también es una de las rutas más largas, conocida por sus secciones de grietas difíciles y fuera de ancho. Una sola escaladora, Steph Davis , había escalado previamente en libre el Salathé. Smith-Gobat pasó el verano de 2010 trabajando en la beta para las secciones cruciales antes de hacer un intento desde cero. Desafortunadamente, una tormenta de lluvia de cinco días la golpeó mientras estaba en los tramos superiores de la escalada, lo que la obligó a abandonar. [5] En 2011, Smith-Gobat regresó y, en un esfuerzo final de seis días, logró completar los largos restantes, convirtiéndose en la segunda mujer en hacerlo. [6] Más tarde, describió la experiencia como "900 m de aire bajo mis pies y sólo una grieta que abría la escarpada pared de granito que sobresalía. Fue una sensación muy agradable". [7]
Smith-Gobat se interesó en intentar romper el récord femenino de velocidad de escalada en The Nose después de escuchar lo lento que era el anterior. "Comencé a pensar en hacerlo cuando el récord femenino era de 12 horas, básicamente porque sentí que esto era casi una vergüenza para nosotras". [8] En 2012, ella y su compañera Chantel Astorga establecieron un nuevo récord con una escalada de siete horas y 26 minutos de The Nose . Luego se unieron a Half Dome, convirtiéndose en el primer equipo exclusivamente femenino en completar la escalada combinada en menos de 24 horas (a 20 h:09 m). [9] Smith-Gobat también rompió el récord mixto de The Nose , terminándolo en tres horas y 29 minutos con su compañero Sean Leary. [10] A finales de 2012, entre Salathé, un FFA de los icónicos Punks in the Gym (8b+) de Australia en octubre de 2012 y los récords de velocidad de Yosemite, Planet Mountain describiría a Smith-Gobat como " sin duda uno de los principales escaladores de roca del mundo". [6]
En 2014, junto con su compañera Libby Sauter, Smith-Gobat estableció un nuevo récord femenino, de cuatro horas y cuarenta y tres minutos. Las mujeres hicieron varios intentos esa temporada, mejorando la velocidad cada vez. Smith-Gobat señaló que tuvieron que trabajar tanto en desarrollar la confianza y la comunicación como en aprender un estilo diferente de escalada que enfatizaba la velocidad sobre la seguridad. El equipo disminuyó la cantidad de pernos, aumentando la altura de cualquier posible caída. En las secciones más fáciles, los escaladores escalaron simultáneamente, una técnica de escalada de mayor riesgo, mientras que en las secciones más difíciles, emplearon un estilo de fijación corta. [11] Smith-Gobat describió la técnica que utilizaron para aumentar la velocidad como "bastante arriesgada... si me caigo, espero no morir, pero caeré desde una gran distancia antes de llegar al final de esa cuerda". [12] Señaló que "la principal diferencia entre nosotros y los chicos que lo escalan en 2:30, es que ellos escalan simultáneamente más de la mitad superior de la ruta, donde nosotros arreglamos más los puntos cortos para mantenerlo dentro del margen de seguridad con el que estamos contentos". [11]
En 2016, Smith-Gobat había centrado su atención en hacer el primer ascenso en libre de Riders on the Storm, una ruta masiva de 1300 m (4265 pies) por la cara este de Torre Central en Torres del Paine, Patagonia . La región que rodea Torre Central es conocida por su clima inestable y sus malas condiciones. Varios largos clave casi siempre están cubiertos de hielo, y la ruta, con una costra de roca inestable, requiere fuerza en una variedad de estilos, incluyendo grietas, techos y caras. [13] Wolfgang Güllich y Kurt Albert montaron Riders on the Storm durante el invierno de 1990/1991 utilizando una técnica de escalada artificial mixta . [14] Los escaladores originales podían escalar en libre largos de hasta 7c (5.12d) y escalada artificial hasta A3. Si bien el primer ascenso en libre de Riders se considera un "objetivo de oro en todo el mundo de la escalada en grandes paredes", según PlanetMountain , el clima notoriamente malo de la región y el atractivo de las rutas más populares cercanas en Fitz Roy y Cerro Torre, limitaron el número de intentos. Hasta 2016, tres equipos alcanzaron con éxito la cumbre después de Riders on the Storm , ninguno de los cuales realizó un ascenso en libre. [15]
En el transcurso de 15 días en enero y febrero de 2016, Smith-Gobat, su compañera de escalada Ines Papert y el fotógrafo Thomas Senf abordaron la escalada. [16] Los escaladores comenzaron con un raro período de buen tiempo y pudieron establecer una variante de escalada libre de cinco largos para evitar una sección que anteriormente solo había sido posible con escalada artificial. También lograron escalar en libre dos largos superiores previamente no conquistados y se convirtieron en el quinto equipo en alcanzar la cumbre el 6 de febrero. El dúo soportó manos y pies entumecidos y desprendimientos de rocas casi accidentales. En un momento dado, desarrollaron una técnica innovadora, pero desconcertante, para lidiar con el hielo, usando un zapato de escalada en un pie y una bota de hielo con crampones en el otro. [13] Después del día de la cumbre, con un clima deteriorado y vientos de 110 mph en el pronóstico, el equipo decidió intentar completar los cuatro largos restantes que aún tenían que escalar en libre. [ cita requerida ]
Al principio del intento, se retrasaron varias horas cuando descubrieron que las cuerdas y el equipo que habían guardado habían quedado enterrados bajo una avalancha y era necesario desenterrarlos. Durante el ascenso, los fuertes vientos previstos golpearon y, después de luchar por alcanzar el portaledge , decidieron descender. [17] El mal tiempo continuo terminó el viaje sin el primer ascenso en libre, aunque lograron la cumbre y escalaron en libre varias secciones nuevas, lo que extendió el nivel de dificultad a 7c+ (5.13a). Las mujeres estuvieron a punto de lograrlo varias veces, sobreviviendo a una caída de rocas en su portaledge y otra que partió el casco de Papert, y una cuerda casi empalmada. Si bien Smith-Gobat quería darle otra oportunidad a la ruta, Papert decidió renunciar a un segundo intento, diciendo "He tenido mucha suerte en la pared. Aunque la perspectiva de regresar es muy tentadora, he decidido que el nivel de riesgo no vale la pena". [13]
Smith-Gobat reclutó a una nueva compañera para el segundo intento, la prometedora escaladora Brette Harrington , quien, a los 25 años, se estaba haciendo un nombre con sus logros en escalada tradicional y en solo integral . [18] Antes de su regreso, Smith-Gobat admitió que se preguntaba por qué tan pocos otros habían logrado alcanzar la cumbre con éxito. Sin embargo, Torre Central presentó una nueva cara en 2017, una que dejó en claro exactamente cuán difícil iba a ser la tarea. "Cuando Brette Harrington y yo nos acercamos a Torre Central, nos hundimos: las placas inferiores estaban cubiertas de hielo y nieve helada, irreconocibles de la temporada pasada". Los escaladores lucharon por las secciones inferiores para alcanzar los cuatro largos restantes. Originalmente habían planeado escalar en libre también todos los largos inferiores, pero dadas las malas condiciones, decidieron llegar a los largos cruciales de cualquier manera que pudieran. En 2016, Papert y Smith-Gobat tardaron dos días en alcanzar el punto crucial, pero casi cuatro semanas la segunda vez. [14] Cada mañana se despertaban a las 3 a. m., esperando que el clima mejorara, pero se encontraban con vientos extremadamente fuertes, placas cubiertas de hielo y rocas mojadas. Al final, solo pudieron trabajar en los tramos cruciales durante dos días de las seis semanas que duró el intento. Después, Smith-Gobat escribiría sobre la experiencia: "Todo lo que quería hacer era irme y no volver nunca más. Sentía que estábamos forzando algo que no debía ser, como nadar contra una corriente fuerte. Estaba exhausto... en el fondo sabía que irme significaría no volver nunca más a Riders on the Storm. En ese momento odié el lugar. Odié que me obligara a enfrentar lo único que siempre me había aterrorizado sobre escalar en la Patagonia: sentarme quieto en una tienda de campaña y esperar sin nada que hacer durante semanas; sentarme y ver cómo se desperdiciaba toda esa fuerza ganada con tanto esfuerzo, ¿y con qué fin?" [19]
A pesar de no haber alcanzado el objetivo, Harrington y Smith-Gobat escalaron en libre dos de los cuatro largos restantes [14] y sintieron que, incluso con el mal tiempo, habían estado muy cerca de un tercero. [19] Harrington escribió más tarde que creía que "los largos cruciales podían superarse", lo que preparaba un posible viaje de regreso para el dúo. [20] Sin embargo, a partir de 2019, tanto Harrington como Smith-Gobat se estaban centrando en otros objetivos, [21] [22] sin planes públicos para otro intento en Riders on the Storm.