Jerry Moffatt (nacido el 18 de marzo de 1963) es un escalador y autor de escalada británico que es ampliamente considerado como el mejor escalador británico desde principios de la década de 1980 hasta principios de la década de 1990, y posiblemente fue el mejor escalador del mundo a mediados de la década de 1980, y un escalador importante en la historia de este deporte .
Como escalador deportivo , Moffatt fue uno de los primeros escaladores de la historia en escalar a vista vías de grado 7b+ (5.12c), 7c (5.12d) y 7c+ (5.13a), y también el primero en la historia en escalar vías de grado 8a+ (5.13c), y probablemente 8c+ (5.14c). [c] Como escalador de competición , Moffatt ganó varios de los nacientes eventos del tour, y se retiró en primer lugar del mundo. Como escalador de boulder , Moffatt fue uno de los primeros en resolver problemas de boulder de grado 8A+ (V12) y 8B (V13). Como escalador tradicional , Moffatt estableció algunas de las vías más intimidantes de la época en Gran Bretaña, que todavía rara vez se repiten, y en particular, el Master's Wall (E7 6b) en 1983. [a]
Moffatt se destacó por la intensidad de su entrenamiento y por desarrollar técnicas de entrenamiento que hoy se consideran habituales en la escalada profesional. En 1991, Moffatt abrió el primer centro de escalada en interiores de Gran Bretaña , "The Foundry", en Sheffield . Ha escrito libros sobre preparación mental para la escalada de competición.
Al dejar la escuela en 1980, a los 17 años, Moffatt comenzó a atraer inmediatamente la atención de los medios de escalada en roca británicos con repetidas ascensiones de algunas de las rutas de escalada tradicional británicas más difíciles , en particular la Strawberries (E7 6b) de Ron Fawcett . [1] [7] Moffatt describió a Fawcett como una "enorme leyenda", pero que "en 1983, estaba bastante seguro de que estaba escalando mejor que él en términos de dificultad. Sin embargo, lo admiraba y nunca tuvimos ningún problema". [1] A los 18 años, y viviendo en un cobertizo abandonado en el peñasco de Stoney Middleton , Moffatt comenzó a establecer sus propias pruebas como Little Plum (E6 6c, en 1981-82), [1] una de las rutas de escalada deportiva británicas más difíciles que había repelido todos los intentos de liberarla, y una de las primeras rutas deportivas británicas 7c+/8a . [7] [8]
En 1982, con 19 años, Moffatt viajó a los Estados Unidos, donde repitió las rutas más difíciles de América, e hizo el primer flash del mundo de un 7b+ (5.12c) con Super Crack en Shawangunks y Equinox en Joshua Tree . [1] En 1983, al regresar a casa, Moffatt estableció su ruta de escalada tradicional más peligrosa, Master's Wall [d] (E7 6b) [a] en Clogwyn Du'r Arddu . [1] En una entrevista posterior, Moffatt dijo: "En ese momento, para ser respetado, realmente tenías que estar creando nuevas rutas realmente aterradoras. Ahí era donde estaba, al menos en Gran Bretaña. Master's Wall es probablemente donde más arriesgué". [1] Más tarde ese verano, Moffatt se centró en la escalada deportiva, estableciendo Masterclass en Pen Trwyn, la primera ruta británica de 8a (5.13b). [e] En septiembre de 1983, Moffatt viajó a Alemania, donde realizó la segunda escalada a vista del mundo de un 7c (5.12d) con Heisse Finger , y luego continuó escalando la primera escalada deportiva del mundo de 8a+ (5.13c), The Face , en Altmühl . [11]
En 1984, en su 21 cumpleaños, Moffatt hizo un flash en Chimpanzodrome en Saussois, y luego hizo la primera ruta a vista del mundo de 7c+ (5.13a) con Pol Pot en Verdon . [11] Más tarde en 1984, Moffatt hizo en libre Revelations en Ravens Tor en Peak District , la primera ruta 8a+ (5.13c) de Gran Bretaña . [b] [1] En junio de 1985, Moffatt hizo el primer ascenso en libre de Lost Arrow Spire de Yosemite con Ron Kauk , como un evento televisivo en vivo con una audiencia de más de 30 millones para Wide World of Sports de ABC . [12] Durante 1985 y finales de 1986, Moffatt estuvo en gran parte fuera por una lesión en el nervio comprimido (inicialmente mal diagnosticada como tendinitis ), que requirió cirugía y rehabilitación. [1]
A su regreso en 1987, Moffatt pasó los dos años siguientes repitiendo las tres vías más difíciles de 8b+ (5.14a) en Francia ( Le Rage de Vivre , Le Minumum , La Spectre des Surmutant en Buoux ) y en los Estados Unidos ( Scarface , White Wedding , To Bolt Or Not To Be en Smith Rocks ), mientras que también creaba su propia vía 8b+, Stone Love en Frankenjura en Alemania. [1] En mayo de 1990, regresó a Pen Trwyn en Gales para crear Liquid Ambar , la primera vía 8c (5.14b) de Gran Bretaña , y que ha sido reclasificada a 8c+ (5.14c), lo que la convertiría en la primera 8c+ del mundo . [c] [8] [14] Moffatt continuó viajando mucho, repitiendo Punks In The Gym 8b+ (5.14a) en 1992 en Australia, estableciendo el primer 8b (5.13d) de Canadá, The Big Kahuua , en 1993 en Ontario, y liberando rutas como Evolution 8c+ (5.14c) en 1995 en Ravens Tor. [1]
En 1989 y 1990, Moffatt se concentró en el deporte emergente de la escalada de competición , ganando diez eventos internacionales en dos años y nunca terminando peor que quinto en ninguna competición en la que participó. [1] Ganó el primer evento del Gran Premio de la Copa del Mundo de Escalada de la UIAA que se celebró en 1989 en Leeds , [7] [15] y terminó tercero en la general, [f] en la Copa del Mundo de Escalada IFSC inaugural de 1989 que concluyó en Lyon . [16] En una entrevista de 2009, Moffatt señaló que su forma de competición inicial era pobre hasta que comenzó a estudiar el lado mental de la competición, diciendo: "Descubrí cómo funciona tu mente bajo presión e inmediatamente después de leer ese libro competí en Leeds y gané mi primera competición". [1] El libro al que se refería Moffatt era With Winning in Mind (1988), del atleta olímpico estadounidense Lanny Bassham . [5] [7]
En septiembre de 1990, a los 27 años, Moffatt se retiró de la escalada de competición y en ese momento ocupaba el primer puesto en el ranking de la Asociación Internacional de Escaladores Deportivos (ASCI). [7] [17] [18] Al retirarse, fue elegido el escalador de competición más prolífico de la década de 1980 en la revista de escalada francesa Vertical . [3] [7] En su autobiografía de 2009 dijo sobre su retiro: "Ya no tenía energía para seguir así. Quería recuperarme. Quería ver a mis amigos. Quería escalar por mí mismo. Quería hacer mis primeras ascensiones. Sobre todo, quería divertirme". [7] [18]
Moffatt había sido uno de los primeros en adoptar el boulder desde el comienzo de su carrera, diciendo en una entrevista de 2009: "Mis primeros problemas de boulder no se publicitaron, nadie parecía estar interesado en ellos en absoluto". [1] En 1988, resolvió Superman en Cressbrook , uno de los primeros problemas de boulder 8A+ (V12) del mundo. [11] En 1991, Moffatt viajó a Yosemite y en el Campamento 4 resolvió Sick It en 8A+ (V12) y The Force en 8A (V11), dos de los más difíciles de Estados Unidos en ese momento. [1] Regresó a Yosemite en 1993 y agregó The Dominator en 8B (V13), considerado uno de los primeros boulders 8B (V13) jamás escalados. [11] En 1997, escaló el Samson de 12 metros de altura (E8 7b) en Burbage South, aunque técnicamente era la ruta de arenisca más difícil en ese momento, con plataformas de boulder , ahora es un problema de boulder de alto nivel en 8a (5.13b). [1] En 2002, en Stanage Edge en Peak District, Moffatt resolvió el problema de boulder a largo plazo The Ace en 8B (V13), el problema de boulder más difícil en Gran Bretaña en ese momento y, efectivamente, la última ruta nueva importante de Moffat. [1]
En 1996, Moffatt y su compañero de escalada Ben Moon aparecieron en una película de Simon Tucker llamada The Real Thing , que se considera una película temprana importante en el género cinematográfico de boulder, y presentó las novedosas técnicas de entrenamiento que estaban usando (es decir, instalaciones tipo campus board ) que ahora son comunes. [19] La pareja aparecería en otras películas de boulder, incluidas Stick It (2001) y Stone Love (2001). [20]
Moffatt también es conocido por su escalada en solo integral de desafiantes rutas de escalada tradicional británica, y le dijo a The Guardian en 2011: "Tienes que tener una confianza increíble en tu propia habilidad para escalar en solo". [21] En 1983, Moffatt fue particularmente activo en superar sus límites, escalando en solo Scarab (E6 6b) en Stoney Middleton, Right Wall (E5 6a) en Dinas Cromlech , y días antes de escalar Master's Wall en Clogwyn Du'r Arddu, escalando en solo integral la vecina Great Wall (E4 6a), The Boldest (E4 5c) y Curving Arete (E4 5c). [3] Sin embargo, la muerte de su amigo Neil Molnar, quien murió escalando en solo ese año, hizo que Moffatt redujera su escalada en solo integral. [3]
La autobiografía de Moffatt de 2009, Revelations , escrita con el coautor Niall Grimes, [22] ganó el Gran Premio en el Festival del Libro de Montaña de Banff de 2009 y fue preseleccionada para el Premio Boardman Tasker de Literatura de Montaña de 2009. [23] En 2015, fue incluida en la lista de los "33 libros de escalada que debes leer" de la revista Climbing , diciendo: "Si alguna vez quieres inspirarte para entrenar, simplemente lee cualquier capítulo. ¡Qué hombre duro!". [24]
En 2017, Moffatt completó su segundo libro, Mastermind: Mental training for climbingers , centrado en la psicología deportiva para escaladores deportivos y basado en los métodos que Lanny Bassham describió (anteriormente). [7] [25]
En 1991, Moffatt y Paul Reeve abrieron The Foundry Climbing Centre ("the Foundry"), en Sheffield, y fue el primero de su tipo en el Reino Unido con escalada en primera persona, escalada en top-rope, boulder y presas intercambiables. [26] Originalmente fueron apoyados financieramente por Wild Country , que poseía el 51%, pero Moffatt y Reeve luego compraron la participación de Wild Country y ahora la poseen a partes iguales. [5] [26]
Moffatt es considerado ampliamente como el mejor escalador británico de principios de los años 1980 a principios de los años 1990 y posiblemente fue el mejor escalador del mundo durante mediados y finales de los años 1980. En 2006, la BBC dijo: "Jerry es uno de los mejores escaladores de todos los tiempos, si no el mejor, y su nombre es conocido y muy respetado en el mundo global de la escalada en roca". [6] En 2009, PlanetMountain lo llamó "uno de los escaladores más exitosos del mundo durante los años 1980 y 1990", y "Jerry Moffatt es, en resumen, un escalador que como pocos otros dejó su marca duradera, en todo el mundo, en el desarrollo temprano de este juego vertical". [1] En 2009, Jens Larssen, del sitio web de escalada 8a.nu, dijo que "Jerry Moffat fue probablemente el mejor escalador del mundo durante la década de 1980", [18] mientras que la revista Climbing lo llamó una "leyenda mundial de la escalada en roca". [22] En 2011, The Guardian dijo de él: "Ese es Jerry Moffatt, una vez el mejor escalador en roca del mundo". [21] En 2018, Gripped dijo: "Moffatt fue el mejor escalador de la década de 1980 y principios de la de 1990". [27]
En un contexto británico, Moffatt (y contemporáneos como Moon y Dawes ) continuaron el legado de Peter Livesey y Ron Fawcett. [6] Sin embargo, Moffatt (y Moon) pronto alcanzaron los límites de lo que podían lograr de manera segura con la escalada tradicional y, en su lugar, siguieron la tendencia continental europea hacia la escalada deportiva con pernos, [1] y la escalada de competición. [6] Moffatt y Moon también formaban parte de un nuevo grupo de escaladores, que incluía a los alemanes Wolfgang Gullich , Kurt Albert y Stefan Glowacz , [1] [27] que utilizaban nuevas técnicas de entrenamiento (por ejemplo , campus board , pliometría ) y adoptaban el boulder para mejorar materialmente su técnica y el estándar de las rutas que podían escalar. [27] [28] En 2006, Moffatt le dijo a la BBC : "Cuando comencé a escalar quería hacer escaladas peligrosas, a mediados de mis 20 quería hacer escaladas realmente difíciles con cuerdas, y luego, cuando llegué a finales de mis 30, se acortó y me obsesioné más con tratar de hacer el movimiento más difícil que pudiera hacer... Podrían ser solo uno o dos movimientos". [6]
Moffatt está casado con su esposa Sharon, con quien tiene dos hijos. [3] [5] Además de escalar, es un ávido surfista, un deporte que comenzó a practicar cuando se lesionó en un viaje de escalada a Yosemite en 1993. [3] [5]
A Moffatt le diagnosticaron dislexia en la escuela, [8] [5] lo que llevó a sus padres a enviarlo a St David's College, Llandudno , un internado con un programa especial para niños disléxicos. [3]
En abril de 1987, su hermano menor Toby murió a los 21 años en los Estados Unidos (en su autobiografía, Moffatt dice que nombró su escalada Liquid Ambar en honor al árbol Liquidambar , aunque Moffatt lo escribe como dos palabras [2] , en memoria de Toby, quien era un jardinero entusiasta y deseaba plantar un árbol así a su regreso a Inglaterra). [3] [5]
Jerry es uno de los mejores escaladores de todos los tiempos, si no el mejor, y su nombre es conocido y muy respetado en el mundo global de la escalada en roca.