Cesare Maestri (2 de octubre de 1929 - 19 de enero de 2021) [1] fue un montañista y escritor italiano.
Nació en Trento , en la provincia italiana de Trentino . Comenzó a escalar en las Dolomitas , donde repitió muchas rutas famosas, a menudo escalándolas en solitario y en libre , [2] y abrió muchas rutas nuevas de la más alta dificultad, por lo que fue apodado la "Araña de las Dolomitas". Se convirtió en guía alpino en 1952. Entre sus en solitario más notables se incluyen la ruta Solleder en la Civetta , la ruta Solda-Conforto en la Marmolada y la arista suroeste del Cervino en invierno.
En 1959, Maestri, junto con Cesarino Fava y el guía austríaco Toni Egger , viajaron a la Patagonia para intentar la arista noreste del inexplorado Cerro Torre . Los tres escalaron una esquina empinada debajo del Col de la Conquista (entre el Cerro Torre y la Torre Egger ), luego Fava dio la vuelta y Maestri y Egger se dirigieron a la cumbre. Seis días después, Fava encontró a Maestri boca abajo y casi enterrado en la nieve. Regresaron al campamento base, y Maestri afirmó que él y Egger habían alcanzado la cumbre, pero que Egger había muerto arrastrado por una avalancha mientras descendían.
El escepticismo hacia el relato de Maestri de 1959 aumentó a medida que se hizo evidente lo difícil que es la supuesta ruta incluso con los avances en la técnica logrados durante la primera década del siguiente siglo. Entre los escépticos se encuentran muchos alpinistas conocidos, entre ellos Carlo Mauri , que no había logrado escalar la montaña en 1958 y en 1970, Reinhold Messner , [3] y Ermanno Salvaterra, [4] que había defendido a Maestri hasta completar con éxito aproximadamente la misma ruta él mismo en 2005. La crítica también fue retomada por el escalador y escritor británico Ken Wilson, editor de la revista Mountain . Además de citar la imposibilidad de la escalada dadas las herramientas para escalar en hielo disponibles en esos años, los críticos señalan que la descripción de Maestri de su ruta es detallada y precisa hasta un glaciar sustancialmente más bajo que donde Cesarino Fava afirmó haber regresado, pero vaga e imposible de rastrear en la montaña a partir de entonces; y que los pernos, pitones, cuerdas fijas y otros equipos utilizados por la expedición de 1959 son abundantes hasta ese glaciar, pero ausentes después. [5] Sin embargo, Maestri mantuvo consistentemente su versión de los hechos, [6] al igual que Fava, quien murió en abril de 2008. [7]
En 2015, Rolando Garibotti y Kelly Cordes mostraron que la foto que Maestri afirmó fue tomada en la cumbre del Cerro Torre, fue tomada en Perfil de Indio. [8] [9]
En 1970, Maestri regresó al Cerro Torre y escaló una nueva ruta en el lado sureste de la montaña. Durante dos temporadas, utilizó un compresor de aire impulsado por gasolina, que pesaba aproximadamente 135 kg (300 libras) para perforar 400 pernos en la roca y colocar miles de metros de cuerdas fijas. La ruta resultante se conoció como la Ruta del Compresor . Su homónimo aún se puede encontrar colgado en la cara del Cerro Torre a 100 m por debajo de la cumbre. Maestri se detuvo antes del "hongo de hielo" de la cumbre, que casi siempre cubre el punto más alto. [10]
La ruta del compresor fue controvertida. El empernado manual de secciones cortas de roca no protegida era una práctica aceptada. El uso de un compresor mecánico, una gran cantidad de pernos y su uso cerca de elementos que se podían proteger de forma natural se consideraba excesivo. La revista Mountain Magazine publicó un artículo titulado "Cerro Torre: una montaña profanada", y el empernado del Cerro Torre impulsó a Messner a escribir el notable ensayo "El asesinato de lo imposible" [11].
La primera ascensión indiscutible se produjo en 1974, a cargo de Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Mario Conti y Pino Negri, quienes también ascendieron al "hongo de hielo". En 1991, Werner Herzog realizó la película El grito de piedra , una versión dramatizada de las diversas ascensiones al Cerro Torre realizadas por Cesare Maestri.
El 16 de enero de 2012, Hayden Kennedy y Jason Kruk hicieron la primera ascensión "con medios justos" de la arista sureste del Cerro Torre. En su descenso, cortaron alrededor de 120 pernos de la ruta del compresor , con el efecto de restaurar la mayor parte del desafío original. [12] En una declaración, Kennedy y Kruk, que escalaron la ruta en 13 horas, dijeron que decidieron eliminar la línea Maestri después de llegar a la cumbre habiendo usado solo cinco pernos de la línea original. [13] El 21 de enero de 2012, los escaladores austríacos David Lama y Peter Ortner hicieron la primera ascensión en libre de la arista sureste, demostrando que la cara era escalable sin el uso de pernos. Lama describió su ascenso como la mayor aventura de su vida. [14]
