El Parque Nacional North Cascades es un parque nacional de los Estados Unidos en Washington . Con más de 500.000 acres (200.000 ha), es la más grande de las tres unidades del Servicio de Parques Nacionales que componen el Complejo del Parque Nacional North Cascades. El Parque Nacional North Cascades consta de una sección norte y otra sur, atravesadas por el río Skagit que fluye a través de los embalses del Área Recreativa Nacional del Lago Ross . El Área Recreativa Nacional del Lago Chelan se encuentra en el límite sur de la unidad sur del parque. Además de las dos áreas recreativas nacionales , otras tierras protegidas que incluyen varios bosques nacionales y áreas silvestres , así como parques provinciales canadienses en Columbia Británica , casi rodean el parque. El Parque Nacional North Cascades presenta los escarpados picos montañosos de la Cordillera North Cascades , el sistema glaciar más extenso de los Estados Unidos contiguos , las cabeceras de numerosos cursos de agua y vastos bosques con el mayor grado de biodiversidad de flora de cualquier parque nacional estadounidense.
La región fue colonizada por primera vez por nativos americanos paleoindios ; cuando llegaron los exploradores europeos estadounidenses , estaba habitada por tribus Skagit . A principios del siglo XIX, la región fue visitada por tramperos de pieles y varias compañías británicas y estadounidenses compitieron por el control del comercio de pieles . Después de que la frontera entre Canadá y Estados Unidos se estableciera en el paralelo 49 en 1846, los exploradores llegaron para trazar posibles rutas a través de las montañas para carreteras y ferrocarriles. La minería y la tala limitadas ocurrieron desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. El primer impacto humano significativo en la región ocurrió en la década de 1920 cuando se construyeron varias represas en el valle del río Skagit para generar energía hidroeléctrica. Luego, los ambientalistas hicieron campaña para preservar el desierto restante, que culminó el 2 de octubre de 1968 con la designación del Parque Nacional North Cascades.
Las fuertes nevadas y el alto riesgo de avalanchas debido al terreno escarpado, especialmente en las laderas occidentales, limitan severamente las visitas en el invierno. La mayor parte del acceso al parque se realiza por la Ruta Estatal 20 , que sigue el río Skagit, aunque incluso esta carretera está cerrada durante meses en invierno. La mayoría de las especies de plantas y animales nativas de la región del parque todavía se encuentran allí, aunque el cambio climático y los contaminantes de las regiones industrializadas del oeste plantean riesgos para el medio ambiente. El parque tiene uno de los programas de investigación más antiguos y duraderos dedicados al estudio del cambio climático, principalmente a través del examen de los efectos del retroceso de los glaciares .
El Parque Nacional North Cascades está protegido casi en su totalidad como zona silvestre , por lo que el parque tiene pocas estructuras, caminos u otras mejoras. Los visitantes que deseen conducir hasta un campamento deben hacerlo en los bosques nacionales adyacentes o en las áreas nacionales de recreación. Para acampar dentro del parque es necesario caminar por senderos, a caballo o en bote, y la acampada está regulada por un sistema de permisos para garantizar que la zona silvestre no se sobreexplote. El montañismo es popular en el parque y solo se permite la escalada limpia y discreta .
La historia humana en el Parque Nacional North Cascades y la región circundante comienza hace 8-10.000 años, después del final del último período glaciar . [4] Los paleoindios avanzaron lentamente desde Puget Sound hacia la región montañosa interior a medida que el hielo glaciar retrocedía. La evidencia arqueológica de otros sitios a cientos de millas del parque indica que el sílex de Hozomeen , un tipo de roca muy adecuada para la fabricación de herramientas, se extrajo cerca de la montaña Hozomeen , justo al este del límite del parque, durante los últimos 8.400 años. [5] Las herramientas como las microcuchillas hechas de sílex de Hozomeen son parte del registro arqueológico en todo el valle del río Skagit , al oeste del parque y en las regiones al este. [6] [5] Se han descubierto microcuchillas prehistóricas de 9.600 años de antigüedad en Cascade Pass , un paso de montaña que conecta las tierras bajas occidentales con las regiones interiores del parque y el valle del río Stehekin. Las microcuchillas forman parte de un conjunto arqueológico que incluye cinco períodos culturales distintos, lo que indica que la gente viajaba a las montañas hace casi 10.000 años. [7] Además de la excavación arqueológica en Cascade Pass, hay otros 260 sitios prehistóricos que se han identificado en el parque. [8]
Cuando los exploradores blancos entraron por primera vez en la zona a finales del siglo XVIII, se estima que mil nativos americanos skagits vivían en lo que ahora es el Parque Nacional North Cascades, así como en el área circundante. [9] Los skagits, que residían principalmente al oeste del parque cerca de Puget Sound , vivían en asentamientos, obteniendo sus necesidades de los cursos de agua y viajando en canoa. Los skagits formaban una confederación flexible de tribus que se unían si se veían amenazadas por tribus externas como los haidas , que vivían al norte. [9] Erigieron grandes casas o cabañas que podían albergar a varias familias, cada una con su propia área dividida y entrada. Las cabañas tenían 100 pies (30 m) de largo y 20 a 40 pies (6,1 a 12,2 m) de ancho, y los techos eran de estilo cobertizo , con una sola pendiente; las estructuras construidas por otras tribus de Puget Sound generalmente tenían techos a dos aguas con más de una pendiente. [ 9] Los skagits eran, en general, habitantes de las tierras bajas que solo se aventuraban a las cascadas del norte durante los meses de verano, y las estructuras en las montañas eran más modestas, consistiendo principalmente en edificios temporales erigidos con postes y cubiertos con ramas. [9] Los skagits erigían tótems y participaban en ceremonias de potlatch , similares a las de los haidas, pero con menos complejidad y extravagancia. En 1910, solo quedaban unos 56 skagits en la región, pero desde entonces su número se ha recuperado hasta varios cientos. [9]
En el interior y al norte y al este de la tribu Skagit, las tribus Nlaka'pamux (también conocidas como los "indios Thompson", llamados así por el explorador David Thompson ), Chelan , Okanogan y Wenatchi (Wenatchee) vivían parcialmente o todo el año en las secciones orientales de las Cascadas del Norte. [9] Los Skagits y Nlaka'pamux a menudo tenían disputas y atacaban los campamentos de los demás en busca de esclavos o para exigir venganza. Al igual que los Skagits con base en la costa, las tribus del interior también construían largas cabañas que eran ocupadas por numerosas familias, aunque el estilo de construcción era ligeramente diferente ya que las cabañas no tenían particiones que separaran a una familia de otra, y estaban construidas con armazón y cubiertas con esteras de juncos en lugar de tablones de cedro. [9] Thompson describió una cabaña tribal Wenatchee como de 240 pies (73 m) de largo. [9] Las tribus del interior tenían más probabilidades de viajar a pie o a caballo que en canoa, ya que las regiones interiores estaban menos densamente forestadas. Las tribus del interior también tenían pesquerías menos abundantes y mayores fenómenos meteorológicos extremos debido a que estaban más alejadas de la influencia moderadora del océano Pacífico. Las tribus del interior rara vez erigían tótems o participaban en ceremonias de potlatch. A principios del siglo XX, las tribus del interior, al igual que sus vecinos costeros, habían experimentado un descenso de la población desde su primer contacto con los exploradores blancos cien años antes, principalmente debido a la viruela y otras enfermedades. [9]
El primer explorador blanco que entró en las North Cascades fue probablemente un escocés llamado Alexander Ross , que trabajaba para la Pacific Fur Company, de propiedad estadounidense . Al sureste del límite actual del parque, Ross y otros miembros de la compañía construyeron Fort Okanogan en 1811, como base desde la que operar durante el período inicial del comercio de pieles del noroeste del Pacífico. [10] Fort Okanogan fue el primer asentamiento estadounidense en el actual estado de Washington, bastante al norte de la ruta seguida por los miembros de la expedición de Lewis y Clark de 1804-1806, y también al norte de Fort Vancouver , en el río Columbia . [11] Fort Okanogan fue posteriormente propiedad de la North West Company y luego de la Hudson's Bay Company , ambas de propiedad británica. [11]
Tanto los tramperos nativos americanos como los blancos realizaban transacciones de pieles en el puesto comercial, que contaba con representantes de la empresa de comercio de pieles. Durante una temporada, Ross comerció 1.500 pieles de castor. [10] En 1814, Ross se convirtió en el primer explorador blanco conocido en explorar los valles y los pasos altos de las cascadas del norte, pero estaba menos interesado en la exploración que en descubrir una ruta que conectara fácilmente los puestos de comercio de pieles del interior de Washington con el estrecho de Puget al oeste. [10] [11] Ross estaba acompañado por tres indios, uno de los cuales era un guía que condujo al grupo a un paso alto en las cascadas del norte. Ross y el guía pueden haber viajado tan al oeste como el río Skagit, pero no lograron llegar a Puget Sound. [11] El comercio de pieles disminuyó considerablemente a medida que la demanda de pieles disminuyó en la década de 1840, pero algunos residentes continuaron aumentando sus ingresos mediante la captura de pieles en el área hasta 1968, cuando se estableció el parque, lo que hizo que la actividad fuera ilegal. [10]
Aparte de algunos tramperos aislados, las cascadas del norte no fueron exploradas hasta la década de 1850. En 1853, el capitán del ejército estadounidense George B. McClellan encabezó un grupo que exploró la zona en busca de posibles lugares para la construcción de un ferrocarril a través de la región. McClellan determinó que las montañas eran demasiado numerosas y escarpadas, y que cualquier ferrocarril tendría que construirse bastante más al sur. [12]
Las disputas estadounidenses y británicas en la región se centraron en el comercio de pieles, y el Tratado de 1818 permitió la administración conjunta de Oregon Country , como se lo conocía en los Estados Unidos; el Imperio Británico se refirió a la región como el Distrito de Columbia . [13] El tratado estableció la frontera internacional en el paralelo 49 , pero esto fue disputado al oeste de las Montañas Rocosas , ya que las empresas rivales de comercio de pieles tenían sus propias ideas sobre dónde debería estar la frontera. La disputa fronteriza de Oregón entre Gran Bretaña y los Estados Unidos finalmente condujo al Tratado de Oregón de 1846, y el paralelo 49 forma tanto la frontera internacional actual como el límite norte del parque actual. [13] A fines de la década de 1850, los miembros de la Comisión de Límites del Noroeste de los EE. UU. exploraron la región fronteriza, intentando identificar qué montañas, ríos y lagos pertenecían a qué país. [13] Un grupo de la comisión estaba dirigido por el explorador Henry Custer, y exploraron el distrito norte del parque, publicando su informe en la década de 1860. El grupo de Custer cruzó el Paso Whatcom en 1858 y fueron los primeros blancos en ver el glaciar Challenger y la montaña Hozomeen. [13] Impresionado por la grandeza escénica de la región, Custer afirmó: "Hay que verlo, no se puede describir". [14]
En 1882, el teniente del ejército estadounidense Henry Hubbard Pierce dirigió una exploración patrocinada por el gobierno que atravesó el límite occidental de la sección sur del parque actual, en busca de rutas de transporte y recursos naturales. Al igual que con el grupo dirigido por McClellan en la década de 1850, Pierce no logró encontrar una ruta adecuada para un ferrocarril, y solo rutas marginalmente adecuadas para carreteras. Sin embargo, la expedición descubrió oro en una veta de cuarzo en las laderas del pico Eldorado . [15] Otras expediciones militares en 1883 y 1887 también determinaron que las montañas eran virtualmente impenetrables. [12] Los exploradores continuaron buscando rutas para caminos de carretas y ferrocarriles y, para fines del siglo XIX, gran parte del parque había sido explorado, pero no fue hasta 1972 que la autopista North Cascades dividió las montañas en dos. [12]
Los buscadores de minerales entraron en la región de North Cascades y, en la década de 1850, realizaban minería de placer a lo largo de las orillas del río Skagit en busca de oro. En la década de 1870, también comenzó la minería de placer a lo largo de Ruby Creek , y cientos de mineros llegaron a la región a pesar de que era de difícil acceso. La mayor parte de la actividad minera a lo largo de Ruby Creek había terminado en la década de 1880, pero pronto fue reemplazada por la minería de roca dura en busca de plata y otros minerales. [10] Este segundo período de minería duró desde la década de 1890 hasta la de 1940, pero solo fue marginalmente más lucrativo. [16] Los mineros se vieron obstaculizados por temporadas de trabajo cortas, terreno difícil, bajas cantidades de mineral y falta de inversión financiera. [17] Los mineros construyeron algunos de los primeros senderos y caminos en partes del interior del país, algunos de los cuales implicaron ingeniería intrincada, incluidos puentes sobre los numerosos arroyos y dinamitar cornisas de roca sobre gargantas empinadas durante la construcción de senderos. [10] [18] Una empresa minera construyó una serie de canales , el más largo de los cuales medía más de 3 millas (4,8 km), para transportar madera y suministrar agua para su uso en sus operaciones de minería hidráulica . [10]
A finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las operaciones más grandes extraían plata y plomo además de oro, en su mayoría con poca o ninguna rentabilidad. La demanda de metales no era constante, por lo que los precios tendían a fluctuar demasiado para que la minería fuera viable. [10] Una vez que la región se convirtió en un parque nacional, quedaron algunas propiedades mineras privadas. Una de ellas, la mina Thunder Creek, todavía era de propiedad privada en 1997. [19]
A diferencia de muchas otras regiones del noroeste del Pacífico, la tala tuvo poco impacto en el futuro parque. [20] La irregularidad del terreno y la existencia de recursos madereros económicamente más viables que estaban más cerca de las rutas de transporte disuadieron en gran medida a la industria maderera de talar en el área. En 1897 se apartó la Reserva Forestal de Washington , preservando las tierras forestales que luego se convertirían en el parque. En 1905, la gestión de la reserva se transfirió del Departamento del Interior al Departamento de Agricultura . Posteriormente se creó el Servicio Forestal para administrar estas reservas forestales en todo el país, que fueron redesignadas como Bosques Nacionales. [10] Aunque el Departamento de Agricultura permitió a las empresas comerciales talar el bosque con un permiso, la mayor parte de la madera extraída de la región se utilizó solo localmente para la construcción de cabañas y pequeñas empresas similares. La tala se expandió cuando la empresa de servicios públicos Seattle City Light inició el Proyecto Hidroeléctrico del Río Skagit en la década de 1920. [18] Casi 12.000 acres (4.900 ha) de madera habrían quedado bajo el agua al completarse la presa Ross . En 1945 se adjudicó un contrato para extraer la madera y el proyecto se completó en 1958. [10] Ninguna de las presas o áreas que fueron taladas extensivamente se encuentran dentro de los límites actuales del parque nacional, pero están en el área de recreación nacional del lago Ross adyacente . [21]
El establecimiento del Parque Nacional de Yellowstone en 1872 y del Parque Nacional de Yosemite en 1890 llevó a los conservacionistas a abogar por protecciones similares para otras áreas. Incluso antes de que la región de North Cascade fuera designada como Reserva Forestal en 1897, los activistas argumentaron que se le debía brindar a la región la mayor protección que se le otorgaba con la designación de Parque Nacional. [22] Los habitantes de Washington presentaron una petición en 1892 para establecer un parque nacional al norte del lago Chelan , ya que muchos de los que habían visitado la región creían que tenía paisajes "más grandes que los de Suiza". [23] Se realizaron más esfuerzos en 1906, y nuevamente entre 1916 y 1921, cuando el artista Julian Itter y el Mazamas Alpine Club presionaron para que se aprobara un proyecto de ley para designar el "Parque Nacional del Monte Baker". [24] Las propuestas no lograron obtener la aprobación del Congreso de los EE. UU. y se archivaron durante décadas. [23] [25]
No todos los habitantes locales apoyaban la idea de un parque nacional, ya que consideraban que tal designación dañaría la economía de la región. El Servicio Forestal tampoco estaba a favor de la designación de parque, ya que tendrían que ceder el control sobre la tierra al Servicio de Parques, lo que no era raro, ya que muchos de los parques que se estaban estableciendo eran originalmente administrados por el Servicio Forestal. En un esfuerzo por apaciguar a sus detractores, el Servicio Forestal designó Áreas Primitivas que proporcionarían mayor protección a algunas de las regiones más prístinas que administraban. [23]
A mediados de la década de 1930, el forestal Bob Marshall argumentó que la región debería ser reservada como área silvestre. Los intereses rivales continuaron discutiendo sobre si las tierras deberían permanecer bajo la gestión del Servicio Forestal o del Servicio de Parques Nacionales, pero en la década de 1960 prevaleció el argumento ambientalista que abogaba por un parque nacional. [23] El presidente John F. Kennedy ordenó a los Departamentos de Agricultura y del Interior que financiaran un estudio conjunto sobre un posible parque nacional en la región de North Cascades, que se completó en enero de 1966 y se presentó al Congreso. [24] El tamaño del parque nacional fue objeto de debate a nivel local y en el Congreso, así como su efecto sobre la industria maderera local. [26] [27] La Ley del Parque Nacional North Cascades designó la región como parque nacional el 2 de octubre de 1968, y el Servicio de Parques Nacionales comenzó la gestión directa el 1 de enero de 1969. [28] La Ley del Parque Nacional North Cascades también designó las Áreas Nacionales de Recreación del Lago Ross y el Lago Chelan . El Parque Nacional Redwood en California también se creó el mismo día que North Cascades. [23] En 1988, gran parte del plan original de Bob Marshall de reservar el futuro parque como área silvestre se logró cuando casi todo el Parque Nacional North Cascades fue designado como Stephen Mather Wilderness . [29]
El Parque Nacional North Cascades está gestionado por el Servicio de Parques Nacionales y su sede se encuentra en Sedro-Woolley, Washington . El parque consta de un distrito o unidad norte y otro sur, separados por el Área Recreativa Nacional del Lago Ross. El límite sureste del distrito sur linda con el Área Recreativa Nacional del Lago Chelan; el parque y dos áreas recreativas se gestionan como el Complejo del Parque Nacional North Cascades. [30] La mayor parte del complejo del parque fue designado como Stephen Mather Wilderness, lo que evita más alteraciones inducidas por el hombre en el 93 por ciento del parque. [29] [31] El mandato del Servicio de Parques Nacionales es "preservar y proteger los recursos naturales y culturales". De acuerdo con este mandato, la caza es ilegal en el parque, al igual que la minería, la tala, la extracción de petróleo y gas y la eliminación de recursos naturales o culturales. [32]
En 2016, el Parque Nacional North Cascades registró 28.646 visitantes, mientras que el Área Recreativa Nacional del Lago Ross adyacente informó 905.418 visitantes y el Área Recreativa Nacional del Lago Chelan tuvo 45.514 visitantes. [3] La visitación máxima se produce entre junio y septiembre. [31] Se puede acceder fácilmente al Parque Nacional North Cascades por la Ruta Estatal 20 (también llamada la Autopista North Cascades), la única carretera que atraviesa el complejo del parque; la carretera se encuentra completamente dentro del Parque Nacional North Cascades. Solo dos carreteras primitivas ingresan al parque nacional propiamente dicho. El Complejo del Parque Nacional North Cascades tuvo un presupuesto base operativo de $7.700.000 para el año fiscal 2010, aumentado por otros $3.700.000 de fondos no base (que pueden fluctuar significativamente sobre una base anual) y fondos adicionales provenientes de los ingresos generados por los contratos de concesionarios y las tarifas de usuario. Gran parte del presupuesto se destina a la dotación de personal, y el 83 por ciento cubre el costo de 81 empleados permanentes, no todos los cuales están empleados todo el año, y los casi 250 empleados temporales y de temporada que trabajan principalmente en los meses de verano. [31] En 2017, el presupuesto del año fiscal fue de aproximadamente 7,5 millones de dólares, y los presupuestos han estado estancados en general para todos los sitios del Servicio de Parques Nacionales durante muchos años. [33]
Aunque hay algunos caminos de grava abiertos al público que ingresan al parque, como Cascade River Road que comienza en Marblemount y Thornton Lakes Road cerca de Newhalem , la mayor parte del tráfico automovilístico circula por la Ruta Estatal 20, que pasa por el Área Recreativa Nacional del Lago Ross. El centro de visitantes en Newhalem en la North Cascades Highway está abierto en verano. [34] Algunas de las mejores vistas del Monte Shuksan se pueden obtener desde el Centro de Visitantes Heather Meadows en el Bosque Nacional Mount Baker-Snoqualmie, bastante fuera del parque. [35] Todo acceso al interior del país requiere un permiso, y la mayoría se obtiene en el Centro de Información de la Naturaleza cerca de Marblemount. [34] La accesibilidad total para todos no está disponible en el parque, pero las Áreas Recreativas Nacionales adyacentes tienen algunos senderos, y todos los centros de visitantes, campamentos y baños son completamente accesibles. [36]
La ciudad grande más cercana en el lado oeste del parque es Sedro-Woolley, y Winthrop se encuentra al este. Chelan está ubicada en el extremo sureste del lago Chelan, donde el acceso al parque desde Stehekin sirve a las comunidades del este de Washington. El aeropuerto internacional más cercano es el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (Sea-Tac), que está a 120 millas (190 km) del Centro de visitantes de North Cascades y a 190 millas (310 km) de Chelan. En Chelan, el Lady of the Lake es un ferry exclusivo para pasajeros que transporta a los visitantes a Stehekin, y los senderos que los excursionistas pueden usar para acceder al extremo sur del parque. [37]
El Parque Nacional North Cascades está ubicado en partes de los condados de Whatcom , Skagit y Chelan en el estado estadounidense de Washington. Atravesado por el Área Recreativa Nacional del Lago Ross (NRA), el parque consta de dos distritos; el norte y el sur. El límite norte del distrito norte es también la frontera internacional entre los Estados Unidos y Canadá; este último administra el lago Chilliwack adyacente y el Parque Provincial del Valle Skagit . Todo el límite este y sur del distrito norte está bordeado por la NRA del lago Ross. El lado occidental del distrito norte está bordeado por el Bosque Nacional Monte Baker-Snoqualmie , dentro del cual se encuentran las áreas silvestres Monte Baker y Noisy-Diobsud , ambas bordeando el parque. [38] [39] [40] El Bosque Nacional Monte Baker-Snoqualmie también bordea una parte del distrito sur del parque, al suroeste. A lo largo de la frontera suroeste se encuentra el Bosque Nacional Wenatchee , dentro del cual se encuentra el Área Silvestre Glaciar Peak . [38] [41] El límite sur del parque se comparte con la Reserva Nacional del Lago Chelan, y una pequeña sección del límite este se comparte con el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee . [38] El desierto de Lake Chelan-Sawtooth se encuentra en el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee a lo largo del límite sureste del parque. [42]
El Parque Nacional North Cascades tiene casi 9000 pies (2700 m) de relieve vertical, con el punto más alto del parque en la cima de la montaña Goode , y los valles occidentales situados a solo 400 pies (120 m) sobre el nivel medio del mar , el parque tiene un ecosistema muy variado, que incluye ocho zonas de vida . [43] [44] La erosión del agua y el hielo glacial han creado algunas de las cadenas montañosas más empinadas de los EE. UU. Contiguos, elevándose entre 4000 y 6000 pies (1200 y 1800 m) sobre sus bases. [45] El parque alberga más de 300 glaciares, así como 300 lagos, y contiene las cabeceras de algunos arroyos que desembocan en el río Skagit, así como en los ríos Stehekin y Nooksack . [44] [46] La irregularidad del terreno fue un obstáculo para la invasión humana y, en consecuencia, el parque es casi en su totalidad desierto.
El Parque Nacional North Cascades recibió su nombre de las montañas North Cascades , que son una subsección de la cordillera Cascade que se extiende desde el norte de California hasta Columbia Británica. North Cascades es la sección más septentrional de la cordillera y, a diferencia de sus contrapartes del sur que consisten en rocas volcánicas del Terciario al Holoceno , North Cascades está compuesta principalmente de rocas cristalinas y metamórficas del Mesozoico . [47] Aunque la mayoría de las rocas del parque son del Mesozoico más reciente, las rocas más antiguas tienen 400 millones de años y datan del Devónico . [48] Un conjunto complejo de varias formaciones rocosas se han erosionado, vuelto a enterrar, sometido a fracturas y calor en repetidas ocasiones, creando un rompecabezas geológico que es uno de los registros geológicos más complicados y menos comprendidos de América del Norte. Estas fuerzas están en curso y la región continúa viendo levantamientos y fallas. [48]
La evidencia de los fósiles y el magnetismo encontrados en las rocas indica que los terrenos que componen las Cascadas del Norte se desplazaron miles de millas hacia el norte hasta que impactaron la Placa Norteamericana hace 90 millones de años. [48] La colisión entre las rocas causó fracturas y plegamientos, así como elevación, y los terrenos se fracturaron aún más en fallas con tendencia norte o sur. [48] Las rocas levantadas en su mayoría se erosionaron; hace 40 millones de años, las rocas basálticas más pesadas del fondo del océano comenzaron a empujar hacia arriba las rocas graníticas más livianas que son el núcleo de las montañas, un proceso que continúa. [48] [49] Sometidas a un calor intenso, las rocas subterráneas profundas cerca de la zona de colisión se recristalizaron en rocas graníticas, que comprenden la columna vertebral de los picos más altos. [48] La elevación y erosión continuas y, finalmente, la acción del hielo glacial sobre el paisaje durante el Holoceno expusieron las rocas visibles hoy. [48] [50]
Mucho más duras y duraderas que las rocas volcánicas más jóvenes de las Cascadas del sur, las Cascadas del norte son, en consecuencia, más accidentadas, con un terreno empinado como norma debido a la fuerte erosión del agua y el hielo. [51] El continuo ascenso junto con la erosión del agua y el hielo ha creado valles profundos y un relieve vertical significativo que es comparable a cadenas montañosas mucho más altas. [51]
La montaña más alta del Parque Nacional North Cascades es Goode Mountain , de 2810 m (9220 pies). [52] Se encuentra en una región remota del interior de la sección sur del parque. [53] Cerca hay otros picos que superan los 2700 m (9000 pies), entre ellos Buckner Mountain (2778 m (9114 pies)) [54] y Mount Logan (2770 m (9087 pies)). [55] A unos 2700 m (9000 pies), a unas 8,0 km (5 millas) al noreste de Goode Mountain, se encuentra Black Peak (2730 m (8970 pies)). Otros picos destacados en la sección sur del parque incluyen Boston Peak (8,894 pies (2,711 m)), [56] Eldorado Peak (8,868 pies (2,703 m)) [57] y Forbidden Peak (8,815 pies (2,687 m)). [58]
La región norte del parque contiene la cordillera Picket , una subcordillera de la cordillera Skagit , que a su vez es una subcordillera de las cascadas del norte. [59] La cordillera Picket tiene numerosas agujas con nombres siniestros como Mount Fury , Mount Challenger , Poltergeist Pinnacle , Mount Terror , Ghost Peak y Phantom Peak , todas las cuales superan los 8000 pies (2400 m). La cordillera Picket tiene solo 6 mi (9,7 km) de largo pero contiene 21 picos de más de 7500 pies (2300 m). [59] Al norte de la cordillera Picket y cerca de la frontera con Canadá se encuentran Mount Redoubt (8969 pies (2734 m)), Mount Spickard (8979 pies (2737 m)) y las agujas de los picos Mox (8630 pies (2630 m)). [60] Aislado y dominando el extremo noroeste del parque se encuentra el frecuentemente fotografiado Monte Shuksan (2783 m), que se eleva más de 2600 m sobre el lago Baker a solo 9,7 km al sur. [61]
En el Parque Nacional North Cascades hay más de 500 lagos y estanques. [62] Muchos de ellos carecen de peces, algo que no es raro en terrenos escarpados donde los peces no pueden acceder a vías fluviales de gran altitud. Alrededor de 240 de estos lagos existen en las elevaciones más altas y la repoblación de algunos de ellos con peces se ha llevado a cabo desde finales del siglo XIX. [63] La pesca en estos lagos, que, sin repoblación de peces, no tienen peces nativos, es parte de la economía y el turismo de la zona. [64] En 2008 se elaboró una Declaración de Impacto Ambiental que examinó si estos lagos deberían seguir siendo repoblados y, de ser así, cuál sería el impacto en las especies nativas, como las salamandras y otras formas de vida acuática. [65] La Ley de Repoblación de Peces Complejos del Servicio del Parque Nacional North Cascades, firmada en 2014, ordena al NPS permitir la repoblación de peces no reproductores en no más de 42 lagos, lo que lo convierte en el único parque nacional que continúa repoblando peces no nativos en los lagos del parque. [66] [67] La decisión anterior de no continuar repoblando los lagos con peces fue parte de un debate más amplio sobre lo que significa "natural" en referencia a los parques nacionales. [68]
Cientos de arroyos y riachuelos y varios ríos se originan dentro del parque. Los arroyos a mayor altitud a menudo se abastecen directamente de agua de deshielo de los glaciares, y transportan partículas de roca finamente molidas comúnmente conocidas como harina glacial . [69] Este polvo finamente molido, que a veces torna el agua de un tono turquesa, permanece suspendido en los lagos en los que desembocan los arroyos, lo que también hace que algunos de ellos parezcan turquesas. Thunder Creek es particularmente conocido por este atributo, ya que se abastece de agua de deshielo de docenas de glaciares y transporta las partículas suspendidas al lago Diablo . [70]
El río Skagit divide el parque en los distritos norte y sur; se encuentra dentro del Área Nacional de Recreación del Lago Ross y fuera de los límites del parque nacional, pero algunos de los arroyos y riachuelos que lo abastecen se originan dentro del parque nacional; el río Baker es el más grande de estos afluentes. [69] El río Skagit es el río más grande que desemboca en Puget Sound al oeste, y las represas ubicadas en el Área Nacional de Recreación del Lago Ross y que embalsan otros lagos adyacentes al parque suministran casi el 90 por ciento de la electricidad utilizada en Seattle. [71] Otros ríos importantes que se originan en el parque incluyen los ríos Chilliwack , Nooksack y Stehekin. [69]
Con aproximadamente 312 glaciares, el Parque Nacional North Cascades tiene la mayor cantidad de glaciares de cualquier parque estadounidense fuera de Alaska, y un tercio de todos los glaciares en los 48 estados inferiores. [72] Contando algunos glaciares en las Áreas Nacionales de Recreación adyacentes, los glaciares del Complejo del Parque Nacional North Cascades cubrían una extensión total de 27,000 acres (110 km 2 ) en 2009. [73] El glaciar Boston , en la ladera norte del pico Boston, es el glaciar más grande del parque, medido en 1971 con un área de 1,730 acres (7,0 km 2 ). [52] Otros glaciares que en 1971 se midieron como mayores de 2 kilómetros cuadrados (0,77 millas cuadradas) incluyen los glaciares East Nooksack y Sulphide en el monte Shuksan , los glaciares McAllister e Inspiration en el pico Eldorado, el glaciar Redoubt en el monte Redoubt , el glaciar Neve en el pico Snowfield y el glaciar Challenger en el monte Challenger. [74]
La densa concentración y la relativa facilidad de acceso a los glaciares de las Cascadas del Norte dieron lugar a algunas de las primeras series de estudios científicos sobre glaciología en los Estados Unidos. A partir de 1955, la Universidad de Washington patrocinó a Richard C. Hubley para que emprendiera expediciones anuales de fotografía aérea diseñadas para capturar imágenes de los glaciares y mostrar cualquier alteración que pudiera estar ocurriendo. [75] En 1960, Austin Post amplió la cobertura aérea para incluir otras regiones y también utilizó imágenes terrestres para ampliar la investigación. En 1971, basándose en las fotografías y otros datos recopilados desde 1955, Post y otros escribieron un informe que documentaba el número y la escala de los glaciares en las Cascadas del Norte. [74] En el momento del inventario de Austin Post, su estudio concluyó que algunos glaciares de las Cascadas del Norte habían experimentado un período de crecimiento o equilibrio menor a mediados del siglo XX, después de sufrir décadas de retroceso. El estudio concluyó que el derretimiento glacial anual debido a las variaciones estacionales tiene una influencia significativa en los niveles de los ríos, representando alrededor del 30 por ciento del flujo de agua de fines del verano, lo que impactó directamente en los ecosistemas sustentados, como la pesca del salmón. [74]
El Servicio de Parques Nacionales, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y glaciólogos como Mauri S. Pelto , quien ha dirigido el Proyecto Climático de los Glaciares de North Cascades desde 1984, han continuado la investigación sobre los glaciares de North Cascade. [76] Desde 1993, el Servicio de Parques Nacionales ha realizado estudios rigurosos sobre cuatro glaciares del parque: Noisy Creek , Silver , North Klawatti y Sandalee Glaciers . [77] La investigación del Servicio de Parques Nacionales indicó que estos cuatro glaciares experimentaron una rápida disminución en sus volúmenes entre 1993 y 2011. [78] En 1998, un inventario fotográfico aéreo del Servicio de Parques Nacionales y la Universidad Estatal de Portland mostró una pérdida del 13 por ciento en el volumen glacial de todo el parque desde el inventario de Austin Post en 1971. [79] El NPS afirmó que en los últimos 150 años desde el final de la Pequeña Edad de Hielo , un período de varios siglos en el que la Tierra experimentó una fase de enfriamiento, los volúmenes de hielo glacial en las Cascadas del Norte se han reducido en un 40 por ciento. [79] Esta pérdida de hielo glacial ha contribuido a disminuir el derretimiento en el verano. En un artículo publicado en 2016, se informó que desde 1959 la cuenca del río Skagit ha experimentado una reducción del 25 por ciento en el caudal de los arroyos en verano. [80]
Las características geográficas de la zona se pueden encontrar en este mapa interactivo:
Ocho zonas de vida distintivas sustentan miles de especies diferentes de plantas y animales en el ecosistema del Parque Nacional North Cascades . Con un desnivel de casi 2700 m (9000 pies), el parque tiene una de las mayores gamas de biodiversidad que se encuentran en cualquier parque nacional de los EE. UU. [81] [82]
La flora del Parque Nacional North Cascades está influenciada por el gran relieve vertical, la cantidad de humedad que recibe una zona, la pendiente y los tipos de suelo, así como por la ecología del fuego . Esta amplia gama de nichos ecológicos ha permitido que se desarrolle una gran biodiversidad. Pocos parques nacionales de América del Norte han registrado tantas especies de plantas vasculares como las documentadas en el Parque Nacional North Cascades. Con 1.630 especies documentadas, los expertos estiman que la adición de plantas no vasculares y hongos podría más que duplicar el número de especies de plantas conocidas. [83]
El parque contiene un estimado de 236.000 acres (960 km 2 ) de bosques primarios . [84] Como poco del parque fue talado anteriormente, se pueden encontrar importantes rodales de bosque primario en los valles y las laderas más bajas hasta la línea de árboles a 7.000 pies (2.100 m). Desde los pisos más bajos del valle hasta aproximadamente 2.000 pies (610 m), son comunes los rodales vírgenes de cicuta occidental , cedro rojo y abeto Douglas . Estas especies dependen en gran medida de suelos profundos, y se pueden encontrar cedros rojos de 1.000 años y más de 200 pies (61 m) de altura en Big Beaver Creek. [85] [86] Se puede acceder a estos bosques de menor elevación por senderos, como el Happy Creek Forest Walk desde la Ruta Estatal 20, Shadows of the Sentinels en Baker Lake, Thunder Creek Trail en Diablo Lake y el Horseshoe Bend Trail desde la Ruta Estatal 542 . [85] En los claros del dosel forestal se pueden encontrar alisos rojos y arces de hojas grandes , pero a lo largo de este denso bosque abundan helechos, arbustos y musgos. [86]
Entre los 610 y los 1680 m (2000 y 5500 pies) el bosque está dominado por el abeto plateado del Pacífico cerca de la Ruta Estatal 20 en Rainy Pass. También a esta altura, la cicuta occidental es reemplazada por la cicuta de montaña como especie dominante. A elevaciones entre los 1200 y los 2100 m (4000 y 7000 pies) en la zona subalpina , el bosque da paso a prados dominados por pastos y plantas con flores y arbustos. Por encima de los 2100 m (7000 pies) se encuentra la zona alpina donde pocas especies de plantas sobreviven aparte de algunos pastos dispersos, arbustos ocasionales y líquenes. [86] [85] Un clima más cálido ha llevado a un ajuste de altitud para muchas especies de flora, y el límite de árboles alcanza los 126 m (415 pies) más arriba en las laderas de las montañas desde la década de 1960. [87]
La biodiversidad de la zona está amenazada por el cambio climático y las especies de plantas exóticas invasoras . [83] Estas plantas se han extendido por todo el parque a través de la redistribución involuntaria de las actividades humanas, adhiriéndose a los automóviles y a los excursionistas. Las plantas invasoras incluyen la centaurea difusa y la hierba canaria . [88] Las especies de pastos verdaderos suman casi 150 en el parque; la mitad de ellas se consideran exóticas y no nativas del ecosistema. [89]
El pino de corteza blanca es originario del parque y crece a elevaciones de más de 5000 pies (1500 m) en la región oriental más seca del parque. [90] El pino de corteza blanca es una especie estabilizadora para otras especies de flora de gran altitud y proporciona una fuente de alimento para aves como el cascanueces de Clark y mamíferos como las ardillas rojas y de Douglas . [90] Los científicos creen que el aumento de las temperaturas tendrá un impacto negativo en el hábitat necesario para sustentar al pino de corteza blanca y, por lo tanto, afectará a una amplia gama de otras especies. La roya vesicular del pino blanco y los escarabajos del pino de montaña han devastado las poblaciones de pino de corteza blanca en muchas regiones; [91] a partir de 2018, "el 28 por ciento de los pinos de corteza blanca están muertos, el 30 por ciento están infectados con roya vesicular y el 1 por ciento han muerto por escarabajos del pino de montaña". [87]
Este parque tiene una diversidad de especies animales, incluidas 75 especies de mamíferos. Se han reportado un total de 18 especies de carnívoros, incluidos coyotes , linces , linces , pumas , visones , nutrias de río y osos negros dentro de este parque. [92] También están presentes varias especies de ciervos , como el alce y el alce , varias especies más de bóvidos , incluida la cabra montés y el borrego cimarrón , y más de dos docenas de especies de roedores como el castor , la marmota canosa y la pika . [92] [93] Se han documentado diez especies de murciélagos. [92] El lobo gris está catalogado como una especie en peligro de extinción , mientras que el oso grizzly está catalogado como amenazado . [94] El Parque Nacional North Cascade tiene planes de gestión establecidos para devolver los osos grizzly al parque, pero no a los lobos, ya que se considera que estos últimos probablemente se restablecerán naturalmente con el tiempo. [95]
El parque es un hábitat privilegiado para el oso pardo, pero la especie fue extirpada de la región en 1860. [96] [97] Solo se produjeron dos avistamientos de osos pardos en la década anterior a 2015, y estos fueron fuera de los límites del parque en Canadá. [96] En 1991, el Comité Interinstitucional del Oso Pardo, un comité de la agencia de gestión de tierras del gobierno de los EE. UU., tomó la decisión de realizar esfuerzos para restaurar las poblaciones autosuficientes de osos pardos en la región de North Cascades, que incluía el parque nacional y los bosques nacionales circundantes. En 1997, la región de North Cascades se agregó al Plan Nacional de Recuperación del Oso Pardo; en 2017, la declaración de impacto ambiental para la restauración del oso pardo todavía estaba en la etapa de comentarios públicos. Se habían propuesto varios planes de acción para restablecer una población autosuficiente de 200 osos pardos en la región. [98]
Los glotones son uno de los mamíferos más raros y esquivos de América del Norte. [99] Rara vez se los ve en el parque, tanto por el número limitado de la especie como por los hábitats que prefieren, que son regiones nevadas de gran altitud alejadas de la invasión humana. Aproximadamente nueve glotones fueron capturados en el bosque nacional al este del parque y equipados con transmisores que fueron rastreados por telemetría satelital Argos . Cuatro de los glotones frecuentaban las secciones meridionales del Parque Nacional North Cascades, y de ellos, dos pasaron la mayor parte de su tiempo allí; los investigadores no pudieron determinar si estos animales de estudio se habían reproducido en el parque. [99] Un clima más cálido puede afectar cualquier esfuerzo de recuperación de glotones implementado debido a la pérdida de la capa de nieve que esta especie necesita para reproducirse. Las investigaciones indican que los glotones hacen guaridas en nieve profunda de al menos 5 pies (1,5 m) de profundidad que dura hasta bien entrado mayo, y a medida que el clima se calienta, estas regiones se están volviendo menos comunes, especialmente en los 48 estados inferiores. [87]
Se han registrado más de 200 especies de aves que pasan por el parque o lo utilizan como zona de cría. [100] Estas especies de aves incluyen tanto el águila real como el águila calva , así como el búho moteado del norte , el pato arlequín , el cascanueces de Clark , el cisne trompetero y apariciones estacionales de tángara occidental , vireo de Cassin , picogordo de pino , pájaros carpinteros como el pájaro carpintero crestado y aves que habitan principalmente en el suelo como el urogallo fuliginoso . [100] [101] El halcón peregrino es la única especie que se encuentra en el parque que está designada a nivel federal como especie en peligro de extinción, mientras que el mérgulo jaspeado y el búho moteado del norte están catalogados como amenazados. [94]
Hay al menos 28 especies de peces documentadas, incluidas las cinco especies de salmón del Pacífico: rosado , chinook (real), sockeye , coho y chum . [102] Se pueden encontrar varias especies de truchas, incluidas la trucha arcoíris , la trucha de lago y la trucha de arroyo, al igual que la lubina negra y el dace de nariz larga . [103]
Se han documentado siete especies de reptiles y alrededor de una docena de especies de anfibios. Reptiles como el lagarto caimán del norte y la culebra de liga común y anfibios como el sapo occidental , la salamandra gigante del Pacífico y el tritón de piel áspera residen en el parque. [104] [105] [106]
Se han registrado más de 500 especies de insectos, incluidas al menos dos docenas de especies de mariposas. [107] [108] Se pueden encontrar alrededor de 250 especies de invertebrados acuáticos en los canales del parque. [109] [107]
En el Parque Nacional North Cascades, los nativos americanos usaban el fuego en la región cercana al actual lago Ross para limpiar la maleza, facilitar el desplazamiento a pie y, posiblemente, para ahuyentar a los animales del follaje. [4] La evidencia encontrada en los patrones de crecimiento de los árboles, así como en el análisis de los anillos de los árboles, indica que los incendios provocados por el hombre se produjeron durante muchos cientos de años. Se encuentra evidencia similar en el valle de Stehekin, donde los patrones de crecimiento y las cicatrices de quemaduras en la evidencia de los anillos de los árboles sugieren incendios más pequeños y de baja intensidad, así como incendios más grandes. Los incendios de baja intensidad que probablemente fueron inducidos por el hombre solo se encontraron en las regiones más orientales del parque. En las regiones subalpinas, como el área de Thunder Creek, los estudios concluyeron que el fuego ocurre con frecuencias que van desde 30 años hasta 400 años. [110] : 8
En todo el Complejo del Servicio del Parque Nacional North Cascades, entre 1973 y 2003, hubo 113 incendios provocados por humanos que quemaron 106 acres (43 ha), y 264 incendios provocados por rayos que quemaron 11,672 acres (4,723 ha). [110] : 13 Durante este período, el incendio más grande consumió 4,118 acres (1,666 ha), principalmente en el Área Recreativa Nacional del Lago Ross. El Complejo del Parque Nacional North Cascades tiene tres zonas diferentes con diferentes clasificaciones de potencial y gravedad de incendio. [111] El parque se administra como la Unidad de Gestión de Incendios de Skagit (FMU) y tiene una baja frecuencia de grandes incendios naturales que ocurren en promedio solo cada 50 a 400 años. [110] : 36
El Parque Nacional North Cascades tiene un tipo de condición que muestra "...un rango natural (histórico) de variabilidad de las características de la vegetación; composición del combustible; frecuencia, severidad y patrón de incendios; y otras perturbaciones asociadas". [110] : 22 Este tipo de condición, de acuerdo con la designación de área silvestre aplicada a la mayor parte del parque, equivale a una política natural de "dejar que se queme" en general, siempre que las personas y la propiedad histórica no se vean amenazadas y el incendio haya sido causado por un rayo. Como parte del plan de gestión, las pocas estructuras históricas en la FMU tienen prioridad para la protección contra incendios, incluidos los refugios en el interior del país como Beaver Pass Shelter y los miradores contra incendios como Sourdough , Desolation y Copper , todos los cuales están en el Registro Nacional de Lugares Históricos . [110] : 42
La cordillera de las Cascadas es lo suficientemente alta como para causar una sombra de lluvia significativa en las laderas orientales. Anualmente, las partes occidentales del parque reciben 76 pulgadas (190 cm) más de precipitación que las secciones orientales. La mayor precipitación en el oeste también se correlaciona con un aumento de las nevadas, con 400 pulgadas (10 000 mm) más medidas en el oeste que en el este anualmente. [112] En las laderas occidentales, las profundidades de las nevadas varían de 50 a 75 pulgadas (130 a 190 cm) en altitudes más bajas anualmente, aumentando a 400 a 600 pulgadas (1000 a 1500 cm) en elevaciones entre 4000 y 5500 pies (1200 a 1700 m) sobre el nivel del mar. Las profundidades de la nieve alcanzan su punto máximo a principios de marzo y varían de 10 a 25 pies (3,0 a 7,6 m) dependiendo de la altitud. [113]
La nieve cubre el suelo más de seis meses al año, incluso en las elevaciones más bajas, y la Ruta Estatal 20, la única carretera que atraviesa el parque, generalmente está cerrada desde fines de noviembre hasta fines de abril. Numerosos canales de avalancha, tantos como los que atraviesan cualquier carretera estatal o federal, e incluidos algunos de más de 2000 pies (610 m) de largo, cruzan la carretera y hacen que la remoción de nieve durante ese período sea inviable. [114] Las fuertes nevadas y las frecuentes avalanchas son comunes, especialmente en las laderas occidentales, desde el otoño hasta la primavera. Los senderos de mayor altitud generalmente están abiertos a mediados del verano y la mayoría del turismo se produce entre mediados de junio y fines de septiembre. [112] El lado este del parque es generalmente más cálido y seco, especialmente en el verano, con temperaturas máximas que alcanzan los 90 °F (32 °C). Desde la década de 1950, la temperatura mínima media invernal ha aumentado cinco grados Fahrenheit (2,77 °C) en elevaciones superiores a los 1200 m. Esto ha provocado una reducción de la capa de nieve invernal, ya que el nivel medio de congelación invernal es ahora 200 m más alto. [87]
En general, la relativa proximidad del Océano Pacífico modera las temperaturas en el parque, y es más cálido que en otras regiones de una latitud similar más hacia el interior.
Aunque el Parque Nacional North Cascades se encuentra en una región remota en su mayor parte, los vientos predominantes del oeste traen diversos contaminantes al parque desde la región industrializada alrededor de Puget Sound y el valle del río Fraser de Columbia Británica. Estos contaminantes se depositan en las plantas y los glaciares y luego son transportados por la lluvia o el hielo derretido y dispersados en ríos y lagos. [117] Las regiones industrializadas alrededor de Puget Sound y el valle del río Fraser han tenido un impacto negativo más notable en la calidad del agua y el aire que en el Parque Nacional Mount Rainier mucho más al sur debido a los vientos predominantes. Los lagos a mayores elevaciones muestran un mayor nivel de acidez debido a este fenómeno; el impacto actual y a largo plazo en el ecosistema del parque aún no se ha evaluado por completo. [118]
En el parque se han detectado mercurio y toxinas de pesticidas, así como ozono ; no se ha demostrado que estén en concentraciones suficientes como para afectar gravemente al ecosistema. El azufre, el dióxido de nitrógeno y el ozono de las fábricas y las emisiones de los automóviles, así como el aumento del polvo y las partículas finas de fuentes como la agricultura y la construcción, se dispersan en la atmósfera, lo que reduce la visibilidad a larga distancia. [119] Las visibilidades de hasta 150 millas (240 km) se han reducido a menos de 50 millas (80 km) en los peores días debido al aumento de la neblina. [118]
El cambio climático afectará las temperaturas de los lagos y arroyos de gran altitud, lo que a su vez tendrá un efecto sobre los peces que pueden prosperar en estas aguas. El retroceso de los glaciares reduce la cantidad de hielo derretido disponible en los meses más cálidos que mantenía fríos los arroyos y lagos, incluso a fines del verano. [72]
El Parque Nacional North Cascades está aproximadamente a 160 km (100 mi) al noreste de Seattle . [120] Casi todo el parque nacional está protegido como Stephen Mather Wilderness y es "uno de los parques naturales más importantes" en los 48 estados inferiores. [121] A diferencia de algunos parques nacionales, no hay tarifa de entrada en North Cascades, [122] [123] y los senderos para caminatas a los que se accede en vehículo no requieren un pase de estacionamiento; los senderos en algunas propiedades forestales nacionales adyacentes al parque pueden requerir un pase. [124] El monte Shuksan, en la esquina noroeste del parque, es fotografiado a menudo, y con 9131 pies (2783 m) es el segundo pico más alto del parque. [125] [126] [127]
Los excursionistas y mochileros suelen visitar Cascade Pass en la sección suroeste de la unidad sur del parque, que fue utilizada como ruta de viaje por los nativos americanos. Se puede llegar al paso por un sendero de 3,7 millas (6,0 km) al que se accede desde un estacionamiento al final de un camino de grava que comienza en Marblemount. [128] Hay casi 400 millas (640 km) de senderos para caminatas en el parque. [129] Los excursionistas también pueden acceder a dos senderos panorámicos nacionales, incluidos 18 millas (29 km) del Pacific Crest Trail en la unidad sur del parque y 63 millas (101 km) del Pacific Northwest Trail que pasa por la unidad norte. [121] [130] [38] Las regiones norte y sur de Picket Ranges , Mount Triumph , Eldorado Peak y Boston Peak son zonas populares para acampar en el interior del país. [131]
A diferencia de la mayoría de los parques nacionales de Estados Unidos, no hay lugares dentro del Parque Nacional North Cascades donde se pueda conducir hasta un camping. Hay muchos campings con acceso vehicular en el Área Nacional de Recreación del Lago Ross y en los bosques nacionales circundantes. [132] Todo campamento nocturno se considera campamento en el interior del país y las áreas de acampada están protegidas para evitar el hacinamiento. [133] Los lugares para acampar en el interior del país se pueden reservar solo a principios de la primavera; los permisos para llegar sin cita previa se pueden obtener en el Centro de Información de la Naturaleza cerca de Marblemount. [34] [134] Dado que la gran mayoría del parque está designada como zona silvestre, el objetivo es garantizar que todos los excursionistas y viajeros del interior del país disfruten de las oportunidades de soledad. [134] El tamaño de los grupos está limitado a grupos de menos de una docena en lo que se conoce como corredores de senderos y campamentos, y en áreas más remotas fuera de los senderos, no se permiten grupos de más de seis personas. [133]
El terreno accidentado del Parque Nacional North Cascades y el acceso limitado a campamentos accesibles en automóvil lo hacen particularmente peligroso para los campistas y excursionistas inexpertos. El parque tiene la tasa de mortalidad más alta de todos los parques nacionales de Estados Unidos, con un 40,7 % de muertes como resultado de caídas. [135] Es importante señalar que el parque ha pasado más de dos décadas sin un incidente fatal. La última muerte registrada fue en septiembre de 2000, lo que demuestra que con la preparación y la precaución adecuadas, los visitantes pueden disfrutar de esta hermosa naturaleza de manera segura. [136]
Se permiten bicicletas en el parque, pero solo en las mismas calles por las que se permite la circulación de vehículos. No se permite el acceso de bicicletas de montaña a los senderos para caminatas. Hay sitios para acampar para excursionistas y ciclistas en Newhalem Campground, Colonial Creek y cerca de Stehekin. [137]
Las rutas de escalada de alta calidad en los numerosos acantilados, el hielo y otros desafíos hacen del parque un destino favorito para muchos entusiastas del montañismo. [138] Si bien se puede acceder a algunos picos y acantilados con bastante facilidad, los más remotos implican una excursión de varios días, un desafío incluso para los montañistas experimentados. El parque ha prohibido la instalación de nuevos anclajes fijos como pitones , y solo se permiten anclajes removibles como calzos y levas . Esta escalada limpia se ha implementado para ayudar a proteger el recurso, ya que los anclajes de punto fijo desfiguran la roca y se consideran intrusivos. [138]
Como gran parte de la escalada en roca y el montañismo se realizan por encima de la línea de árboles, el esfuerzo por proteger los ecosistemas alpinos es de suma importancia. Las políticas de no dejar rastro se aplican y fomentan estrictamente, como acampar solo en roca desnuda, usar solo una estufa de campamento, almacenar los alimentos de manera segura donde los animales no puedan acceder a ellos y llevar o enterrar adecuadamente los desechos humanos según sea necesario. [139] El montañismo en las North Cascades fue popularizado por primera vez por Fred Beckey ; a los 15 años fue el primero en alcanzar la cima del Sinister Peak en 1938, en 1939 fue el primero en llegar a la cima del Mount Despair y al año siguiente fue el primero en escalar el Forbidden Peak . Beckey fue el primero en alcanzar la cima de al menos dos docenas de picos en las North Cascades, y sus exhaustivos libros Cascade Alpine Guide de tres volúmenes , publicados por primera vez a principios de la década de 1970, han sido llamados la "Biblia de Beckey". [140]
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